Построй свое жилье

Для начала следует набраться терпения и дать половицам высохнуть в течение нескольких месяцев. Теперь можно приступать к ремонту.
Вдоль по стыкам досок в шахматном порядке под углом 40—45° дрелью высверливаются отверстия в направлении стыка. Диаметр сверла — 7—10 мм. В отверстия вбиваются штифты чуть большего диаметра из дерева твердых пород. Штифт предварительно смазывается столярным или каким-либо синтетическим клеем. Выступающие над полом части штифтов спиливаются ножовочным полотном (по металлу).
Место ремонта шлифуется наждачной бумагой, шпаклюется и закрашивается. До полного высыхания клея по отремонтированным половицам лучше не ходить.

Оклейка дощатых полов марлей или тканью производится тогда, когда необходимо избавиться от мелких щелей, естественных для данной конструкции полов,или же когда шпаклевка, применявшаяся перед покраской пола, плохо держится на досках.
Вначале щели расшивают металлическим шпателем или сапожным ножом, т. е. обрушивают слабо держащуюся шпатлевку, затем очищенные места следует проолифить и просушить. Щели обрабатываются масляно-меловой шпаклевкой в поперечном направлении и снова просушиваются. В течение суток эти места надо прошлифовать наждачной бумагой (лист наворачивают на деревянный брусок, направление шлифования круговое). Далее: прошпаклеванные места загрунтовать олифой или грунтовкой и снова просушить. Поверхность готова.
Теперь раскройка марли и ткани. Их следует раскроить на полотнища, длина которых определяется расстоянием от окна до противоположной стены, то есть по лучу света. Наклейку начинайте от той из боковых стен, которая противоположна двери. В качестве клеящего состава можно использовать масляно-меловую шпаклевку, добавив в нее 10—15 процентов клея «ПВА», столярного или иного аналогичного. Состав наносится тонким слоем на поверхность пола полосой, равной ширине полотна, затем плотно накладывается на сырой слой шпаклевки, а сверху наносится еще один слой состава. Одновременно ткань разравнивается и натягивается. После заклейки всей площади пола полученная поверхность просушивается, шпаклюется еще раз, после окончательного высыхания шлифуется, загрунтовывается дважды краской. Последний слой должен быть нанесен также по лучу света.

Линолеум вздувается, как правило, либо если основание влажное, либо если покрытие наклеивают по свежему, не успевшему подсохнуть клею.
Попробуйте проколоть образовавшийся пузырь шилом и прогладить покрытие теплым утюгом. Если это не поможет, острым (сапожным) ножом разрежьте вздувшееся место крест-накрест, тыльную сторону отвернутого покрытия и участок пола под ним очистите бензином и просушите. Теперь снова заклеивайте. Склеиваемые уголки подровняйте острым ножом по стальной линейке.

Полы первого этажа устраивают либо по грунту, либо по балкам или плитам (цокольное перекрытие). Выбор конструктивного решения зависит от состояния грунтов, назначения помещений, наличия строительных материалов.
Полы по грунту дешевле, чем по балкам или плитам, однако на сырых грунтах их делать не рекомендуется. Нежелательны они и в домах периодического проживания (дачи, садовые домики), поскольку в зимнее время грунт под ними может промерзнуть и деформироваться.
На сухих и неподвижных грунтах, независимо от климатических условий, устройство полов по грунту оправдано как экономически, так и по эксплуатационным соображениям. Для таких полов не нужны балки или плиты перекрытий, меньше требуется теплозащитных материалов.
Конструктивно полы по грунту разделяются на два типа: монолитные и с подпольем. Первый тип применяют обычно в подвалах и санитарных узлах, иногда на террасах и верандах, а в южных районах — ив жилых помещениях.
Выполнить монолитный пол по грунту относительно несложно. На утрамбованный грунт основания укладывают слой из щебня или гравия толщиной 60—80 мм, подстилающий слой из бетона такой же толщины и верхнее покрытие.Грунт, по которому устраивают монолитный пол, должен быть защищен от поверхностных вод, а его верхняя отметка должна быть (в надземных помещениях) выше планировочной отметки земли. Если есть опасность капиллярного поднятия грунтовых вод, слой щебня или гравия следует пропитать битумом или уложить его на утрамбованный слой мятой жирной глины толщиной 10—15 см.
При высокой подсыпке грунта, чтобы избежать неравномерной осадки, верхнюю его часть лучше заменить песком, уложенным слоями по 15—20 см с проливкой каждого слоя водой, а в подстилающий бетонный слой уложить арматурную сетку из металлических стержней, старых труб и т. д.

Паркетные доски настилают на деревянные или бетонные основания по устроенным лагам. На бетонные основания лаги укладывают с предварительной прокладкой рубероида и засыпкой пространства между ними сухим песком вровень с верхней кромкой лаг. Крепят паркетные доски к каждой лаге 60—70-миллиметровыми гвоздями, которые вбивают наклонно, а шляпки утапливают в толщу древесины. Стыки досок должны находиться обязательно на лагах и образовывать одну прямую линию.
Наборный паркет — это коврики или щиты, планки которых наклеены на бумагу. Настилают его на бетонные или деревянные основания, наклеивая на мастике. Состав мастики: битум марки «Ш» — 75,5 процента, бензин автомобильный — 21,5, канифоль или сосновая смола — 3 процента по весу. Мастику готовят вдали от строений, соблюдая противопожарные меры и технику безопасности, так как при вливании бензина его пары могут вспыхнуть.
Возьмите крепкую посуду, три четверти ее заполните мелко нарубленным битумом. Расплавьте битум, нагревая его до 160—180°. Тщательно при этом перемешивайте, всплывшие примеси удалите. Нагревайте битум до тех пор, пока он не перестанет пениться. Затем положите в него канифоль или сосновую смолу и перемешивайте до тех пор, пока они не расплавятся. Посуду снимите с огня, охладите битум до 80° и небольшими дозами влейте в него бензин при тщательном перемешивании. Приготовленную мастику слейте в герметически закрываемую тару. Мастику наносят слоем 1 —1,5 мм. На квадратный метр пола расходуется в среднем килограмм мастики.
Перед настилкой наборного паркета нанесите на основание мастику, разравняйте ее шпателем-гребенкой тонким миллиметровым слоем, уложите коврики бумагой вверх, тщательно их припрессуйте. Уложенные коврики должны образовать четкий геометрический рисунок. Через сутки или двое (после схватывания мастики) снимите бумагу.
Если у вас нет паркетной доски или наборного пар-кета, настилайте штучный. Настилать его можно на гвоздях или мастике. Разделите основание на две равные части и по шнур) настилайте так называемую маячную елку (полосу из двух рядов планок), прибив ее гвоздями к основанию. Гвозди для крепления парке та берутся длиной 40 мм и диаметром 1,6—1,8 мм.
Укладываемые паркетные планки сплачивают ударами молотка сначала по продольной кромке, затем по торцевой, после чего каждую планку прибивают к основанию гвоздями по одному гвоздю в торцевой паз или по два-три в продольный.
Планки пристенных рядов обрежьте так, чтобы они не доходили до стены на 15—20 мм для предотвращения вспучивания паркета при его намокании. После настилки паркета зазоры закройте плинтусами.
Настилку паркета на мастике в елк\ начинайте от стены. В этом случае концы планок пристенного ряда предварительно обрежьте под углом 45°. Первый ряд уложите строю под углом 45° с ОТСТУПОМ ОТ стены 1,5—2 см
Уложив первое звено, приступайте к последующей настилке, сплачивая планки ударами молотка. Уложенные планки закройте у стен деревянными вкладышами. Расположите вкладыши через 50—60 см один от другого. После настилки выдержите паркет не менее трех суток. Только после этою приступите к циклеванию.

Наряду с традиционной окраской масляной краской или эмалями, дающими цветную непрозрачную пленку, в последние годы стала популярной прозрачная отделка дощатых полов, при которой сохраняются естественная текстура и цвет древесины.
Технология окраски проста. Вначале нужно тщательно отциклевать шпунтованные доски, затем их шлифуют вдоль волокон крупнозернистой и мелкозернистой шкурками. После чего полы тонируют (подкрашивают) красящим раствором. И, наконец, покрывают лаком, как обычный паркет.
Отличие данного метода от традиционной окраски масляной краской или эмалью состоит главным образом в тонировании. Подбирая интенсивность и цвет красящего раствора, можно имитировать обыкновенную сосновую доску под «дуб» или «мореный дуб», «палисандр» и другие ценные породы.
Красящий водный раствор может быть двух видов:а) на основе синтетических красителей для дерева
(№№ 3, 4, 8, 12, 16 Дербеневского химзавода). Однопроцентный раствор;б) на основе природных пигментов: охры, умбры,сурика. 10 15 весовых частей, предварительно затертых на эмульсии «ПВА» (20—25 весовых частей) и разбавленных водой до рабочей консистенции. Вместо «ПВА» можно взять водоэмульсионную краску «Э-ВА-27А».
Раствор наносят вручную поролоновым тампоном. Делают это умеренно, чтобы не допустить вуадирова ния текстуры древесины.
Через 2 3 часа, поен1 того как полы просохнут, их еще раз слегка шлифуют шкуркой, чтобы снять поднявшийся ворс (иначе лак повиснет на волосках и плотно не ляжет на поверхность), а потом покрывают паркетным лаком «ГФ-257» (ТУ6-15-50-68) с отверднтелем, паркетным лаком однокомпонентным «ПФ-231» или пентафтале-вым «ПФ-283».
Для лакированных полов можно брать доски с сучками, так как мелкие и здоровые сучки не ТОЛЬКО не снижают прочность древесины, но и делают полы еще более декоративными.

Итак, фундамент, стены, крыша и кровля — готовы. Теперь самое время перейти к внутреннему обустройству дома. Начнем с полов.
Все разнообразие их можно условно объединить в две группы: полы по лагам и полы по грунту.
Первые, как правило, настилают по деревянным балкам, установленным над цоколем или подвалом, между первым этажом и мансардой. Эти конструкции мы подробно рассмотрели, когда говорили об устройстве перекрытий. Полы по грунту чаще всего делают в подвалах, хозпостройках, подсобных помещениях, мастерской, на террасе. В зависимости от вида покрытия они бывают цементными, глинобитными, бетонными или керамическими. Схема устройства их — одинакова. Скажем, если вместо бетонной подготовки и цементной стяжки положить 1—2 слоя утрамбованной глины с щебнем, получится глинобитный пол. А когда на стяжку на том же растворе устанавливают керамическую плитку или наклеивают линолеум, значит, это уже плиточный или синтетический пол. Все названные покрытия относятся к холодным. Чтобы утеплить их, на бетонную подготовку насыпают керамзит, мелкий шлак, стелют твердые минера-ловатные плиты и сверху закрывают слоем бетона. Затем на предварительно уложенные ДВП наклеивают линолеум. Иногда делают и деревянный пол из горбыля или полуобрезных досок, которые настилают по лагам, втопленным в глину. Такой вариант рекомендуется для хозпостроек. В жилых комнатах и на веранде полы устраивают по лагам. Их укладывают на столбики из одного-двух рядов обыкновениого глиняного кирпича на цементном растворе. Ставить их надо на щебеночную или бетонную подготовку. Расстояние между столбиками — 80—100 см, а между рядами — 50—80 см (это зависит от толщины досок пола).
Все лаги устанавливайте строго горизонтально и на одном уровне. При необходимости подложите под них обрезки досок нужной толщины. И лаги и доски пола не должны доходить до стен на 15—20 мм (после окончания работ эти щели закрывают плинтусами).

1. Наиболее правильный путь — это устройство двойных полов. Вдоль балок цокольного перекрытия, по низу, прибивают черепные бруски размером 40x50 мм, на которые настилается так называемый «черный» пол из нестроганых досок или горбыля толщиной 30—50 мм.
Щели промазываются глиняной смазкой (промятой глиной с добавлением соломенной сечки), которая будет играть роль пароизоляционного слоя. После этого укладывается утеплитель толщиной 10—20 см. Вместо глиняной смазки на подбор черного пола можно настелить рулонный материал: рубероид, пергамин. Этот материал, как и глиняная смазка, защитит утеплитель от увлажнения водяным паром, который всегда имеется в подполье. В качестве утеплителя можно взять керамзит, просеянный котельный шлак, опилки с известью-пушонкой, лесной мох, сухой дубовый лист, минеральную вату. По периметру стен, со стороны подполья, делается тепловая отсыпка из песка или грунта, т. н. берма.Чистый пол настилается из строганых, шпунтованных досок. Для вентиляции в углах комнаты делаются отверстия, закрываемые решетками.
После просушки и сплачивания пол покрывается светлым лаком, как паркет, или светло-коричневой эмалью для пола «ПФ-266».
2. Холодный пол означает, как правило, что сделан он неправильно. Если исправить конструктивные ошибки сложно, то частично поможет оклеивание пола газетной бумагой, картоном, покрытие фанерой.
Если дощатый пол оклеить в 6 слоев газетной бумаги и после этого покрыть краской, то он станет похож на покрытый линолеумом. Сначала пол отгрунтовывает-ся и шлифуется, затем можно приступить к наклейке бумаги. Более прочное основание получается в том случае, если слой шпаклевки предварительно огрунтовать оксолью и к наклейке бумаги приступить после высыхания оксоли. Бумага наклеивается мучным клейстером или смесью мучного клейстера с казеиновым клеем в соотношении 1:1. При наклейке можно применять также обычный мучной клейстер, на одно ведро которого добавить 300—400 г столярного клея.
Каждая газета должна быть покрыта равномерным тонким слоем клейстера. Лист прижимается к основанию сухой тряпкой или щеткой. Чтобы не разорвать бумагу, необходимо прижимать ее к основанию через положенную на нее другую сухую бумагу. Между наклеенными слоями не должно оставаться воздушных пространств, а также кусков клейстера или мусора. Швы слоев бумаги не должны совпадать. Последующий слой нельзя наклеивать до тех пор, пока нижний не высохнет. Естественно, что бумажное покрытие мягче дощатого, поэтому по такому полу не рекомендуется двигать тяжелую мебель и т. д.
Если вы решили покрыть пол фанерой, то сначала пол следует ошпаклевать. Фанерные листы разрезаются по размерам пола и приклеиваются к основанию казеиновым клеем или «ПВА». Им покрывается тыльная сторона фанеры и пол. Для повышения устойчивости фанеры ее края и средняя часть прибивается к полу мелкоголовыми гвоздями длиной 30—40 мм (головки гвоздей вбивают в фанеру до половины ее толщины). На следующий день пол огрунтовывается теплой олифой или оксолью и после высыхания грунтовки покрывается сплошным тонким слоем клеевой шпаклевки. После высыхания и шлифовки слоя шпаклевки пол покрывается краской.

Клин, приготовленный из сухого материала, верх которого должен входить в щель, хорошо промазывается со всех сторон водостойким клеем. Загоняют его в щель ударами киянки до полного отказа. После схватывания клея оставшийся излишек клина состругивается. Затем делается шпаклевка, >ачистка и покраска всего пола. При отсутствии клея клин можно пробить шпильками наискось. Шпильки изотовляются ИЗ ГВОЭДей.
Если нужно сменить часть сгнившей доски, сначала просверливают два отверстия большим сверлом в м< стыкования (около балки), а затем пропиливают узкой ножовкой по обеим сторонам соединения досок и перерубают доску на балке или лаге долотом (большой стамеской). Торец оставшейся доски должен быть расположен под прямым углом к плоскости. Конец доски удаляется. Затем берут по размеру кусок новой доски, выстругивают его сверху и с боков точно по размерам и загоняют его молотком на место. Отрезок прибивают ГВОЗДЯМИ И простругивают. Если пол из miiviiтовых досок, то надо подготовить место — острым топором аккуратно обработать кромки досок.
Отверстия, которые образовались в полу, можно заделать следующим образом. Делается разметка на доске, а затем острой стамеской производится вырубка по разметке так, чтобы образовалась четверть по всему периметру. Кусок доски (заплату) нужно точно подогнать по приготовленному отверстию, чтобы не было щелей. «Заплата» по периметру пробивается гвоздями и простругивается.
Если есть фанера, износившиеся полы можно отремонтировать очень быстро. Фанеру подгоняют и снимают фаску под углом 35—45 градусов по всему периметру листа. Далее промазывается поверхность пола, на которую ложится лист, любой масляной краской или водостойким клеем слоем 2—3 мм. После промазки укладывается лист. Затем в местах крепления делается раззенковка для того, чтобы утопить головку шурупа.

Составы для удаления старой масляной краски изготавливают в виде пасты, которой и покрывают пол. В зависимости от состояния покрытия паста остается на 0,5—1,5 часа, после чего размягченный слой нужно очистить скребками или шпателями. Поверхность промойте 1—2-процентным раствором уксусной кислоты, затем чистой водой протрите пол и дайте ему полностью просохнуть.
Рецептура составов удаления старой масляной краски: мел просеянный — 0,5 кг, асбестовая пыль — 0,5 кг.каустическая сода (20-процентный раствор до образования пастообразной массы). Или: известковое тесто — 0,5 кг, мел просеянный — 0,5 кг, каустическая сода (20-процентный раствор до образования пастообразной массы).
Теперь пол можно красить заново. Проследите за тем, чтобы доски для пола были тщательно сколочены. Зачистите рубанком заусенцы. Проолифьте поверхность пола. После того, как он высохнет, прошпаклюйте масляной шпаклевкой, отшлифуйте, зачистите. После чего зашпаклеванный пол вторично зачистите шкуркой или пемзой.
На подготовленную поверхность пола краску наносите маховой кистью, предварительно краски разбавляют скипидаром в соотношении 1:10 до рабочей вязкости и процеживают на вибросите. Расход краски на один квадратный метр окрашиваемой поверхности — 170 граммов.
Вторую окраску пола производят обычно спустя 16—18 часов после первой, то есть практически на следующий день после высыхания пола.