Построй свое жилье

Слеги служат несущим элементом деревянного забора. Их делают из брусьев сечением 50—80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6—10 см и любой длины, поскольку сращивать их не обязательно по столбам. Можете это делать в любом месте прогона, стремясь к тому, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают по ширине в полдерева или по высоте косым прирубом: самый простой способ—при помощи накладки, но это не годится для фасадной стороны забора.
В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их только по высоте. Крепить слеги можно так: посередине скобы прогибают ударами молотка и вдавливают в древесину. Если она не поддается прогибу, то скобу распиливают ножовкой посередине, концы загибают ударами молотка и вдавливают в слегу.
В качестве обрешетки деревянного забора чаще используют штакетник. Существуют различные конструкции обрешеток, но применять лучше всего те их элементы и приемы исполнения, которые увеличивают долговечность забора. Самые распространенные — верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги. Более эффективный способ предохранения от влаги — применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном.
Между столбами хорошо бы применить устройство цоколя из кирпича, бетона, камня.

Ограда из проволочной сетки с металлическими столбами — наиболее практичное ограждение. Ее несущую конструкцию образуют столбы, установленные на бетонном основании, с натянутой между ними двумя рядами стальной проволокой.
Рядовой столб должен иметь два отверстия диаметром 5—8 мм для проходов несущей проволоки; угловой, который обязательно ставят с подкосами,— четыре отверстия диаметром 8—10 мм для одной стороны забора и перпендикулярно им — еще четыре отверстия для другой стороны. В них вставляют четыре крюка — по два для натягивания несущей проволоки и сетки.
После разметки границ участка при помощи деревянных колышков и натянутого между ними шнура делают разбивку шага рядовых столбов с расстоянием 3,5—3,8 м. Ямы размером 30X30 см и глубиной не менее 50 см копают под рядовые и угловые (с подкосами) столбы. Установку начинают с последних — при помощи болтов закрепляют подкосы, а основание заливают бетоном. Между угловыми столбами натягивают тонкую проволоку и по ней устанавливают рядовые столбы так, чтобы совпадало направление просверленных в них отверстий. Перед бетонированием столбы желательно покрыть грунтовочной краской, предварительно очистив их от ржавчины металлической щеткой. Установленные трубы выдерживают неделю, после чего натягивают несущую проволоку и сетку.
Дойдя до углового столба, несущую проволоку сгибают петлей, накидывают на крюк, а конец пассатижами закручивают до 10 витков; затем ее натягивают как можно сильнее и крепят на крюк второго углового столба. Так же натягивают вторую проволоку.
Оцинкованную сетку красят через два-три года, не-оцинкованную — сразу же после натягивания. Сетку разматывают на земле вдоль забора и сращивают при помощи мягкой оцинкованной проволоки. Затем в один из концов сетки продевают кусок арматурной проволоки диаметром 10 мм и навешивают на все четыре крюка углового столба. Постепенно поднимая, сетку временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между рядовыми столбами. Примерно в метре до второго углового столба в сетку вставляют металлический штырь и как можно сильнее натягивают, одновременно примеряя по крюкам место на ней для стержня из арматурной проволоки. После вставки в сетку его набрасывают на крюки и, завинчивая гайки крюков на обоих угловых столбах, натягивают сетку. Затем ее привязывают-тонкой оцинкованной проволокой к двум несущим проволокам через каждые 30—40 см.

С точки зрения экономного использования земли к весьма удачным конструкциям можно отнести односкатную пристенную теплицу, которую пристраивают с южной стороны хозблока. У нее несколько преимуществ. Во-первых, стена служит несущим элементом каркаса. Во-вторых, она же надежно прикрывае т теплицч от северных холодных ветров. И в-третьих, при желании теплицу легко сделать обогреваемой, воспользовавшись теплом плиты, установленной в помещении постройки, или подключи» электрический калорифер с иькрытыми нагревательными элементами.
Для сооружения такой теплицы вам понадобятся стандартные парниковые рамы (1060Х 1600 мм). Полом ей служит продолжение отмостки хозблока, которую делают по глиняной подготовке и* шлака или НЭ смеси щебенки с КруПНОЗерНИСТЫМ песком. Чах л. члены, входящую в теплицу, красят 2—3 раза ВОДОСТОЙКОЙ Эмалевой краской либо оклеивают мри помощи горячего битума толем (пергамином).Каркас теплицы собирают из деревянных брусков, металлических уголков или таврового проката. Все элементы его соединяют между собой угловым продольным бруском. Верхние концы стропил каркаса опирают на брусок, прибитый к стене, а нижнюю обвязку — на небольшой цокольный фундамент из кирпича или толстых досок. Для удобства установки парниковых рам стропила делают из Т-образных брусков. После сборки теплицы место стыка со стеной закрывают фартуком из кровельного железа или накладной планкой. Для проветривания одну из рам надо сделать открывающейся и снабдить ее упорами для фиксации в открытом положении. Верхний конец подъемной рамы закрепляют шарнир-но, например, на дверных петлях.
Ну а коль ожидается урожай, необходимо подумать и о сохранении даров сада и огорода. Самое простое — устроить подполье. Его, как правило, делают под кухней. Высота этой «подсобки» не превышает 120—160 см. На круглогодичное хранение продуктов рассчитан погреб (либо отдельно стоящий, либо расположенный под кухней, хозблоком, только не под помещением для содержания кроликов и птицы). Его высота 190 см. Но, пожалуй, более универсальным и удобным будет подвал. Он может быть как холодным, так и теплым. Если его разместить почти под всем первым этажом, то на такой площади легко оборудовать и погреб, и мастерскую, и несколько кладовок для хранения топлива, инвентаря и т. д. Высота подвала 190—220 см.