Построй свое жилье

Дома с деревянными стенами не нуждаются в рекламе. Их достоинства общеизвестны — это и удобство, легкость обработки, и оптимальный микроклимат помещений, и красота. Однако строительные материалы из древесины дефицитны и довольно дорш и. Поэтому ВОЗВОДИТЬ рубленые и брусчатые коттеджи целесообразно лишь там, где местность богата лесами.
Для того чтобы срубить, а потом правильно собрать дом, необходимо не просто обладать определенными знаниями, но и иметь «плотницкий» опыт, который приобретается только после длительной практики. Поэтому лучше всего не рисковать и строительство рубленого дома поручить профессионалам. Тем не менее теоретическая подготовка к строительству совсем не будет лишней. Она поможет вам со знанием дела подойти к выбору материалов, осуществить грамотный надзор за работами и проконтролировать качество исполнения их.
Рубленые стены собирают из бревен хвойных или лиственных пород зимней заготовки, поскольку зимняя древесина легче обрабатывается и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию, нежели летняя. На сруб идут ровные бревна с небольшим «сбегом» (не более 1 см на 1 м).
Диаметр (толщину) их выбирают, исходя из минимальных зимних температур: до —30°—22-24 см, при более низких — 24-26 см, для садовых домиков достаточно 18-20 см. На внутренние стены берут бревна на 2-4 см меньшей толщины.
Сборку сруба ведут горизонтальными рядами-венцами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом. На него идут отборные бревна, которые к тому же должны быть на 4 — 6 см толще. Для окладного венца постарайтесь приобрести бревна из лиственницы или дуба — древесина их отличается прочностью и устойчивостью к влаге.
Венцы между собой соединяют полукруглыми пазами, их выбирают с нижней стороны по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна. Если диаметр его 22-24 см, паз делают около 15 см, при 18-20 см — 12 см. Чтобы соблюсти горизонтальность рядов, бревна венцов попеременно кладут комлями (утолщениями) в разные стороны. Для устойчивости и прочности стен каждое бревно соединяют с выше- и нижележащими венцами прямоугольными или круглыми шипами. Располагают их через 1,5—2 м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Размер прямоугольного шипа 6Х 2,5 см, диаметр круглого —
2 — 3 см, длина шипов около 12 см. В простенках между окнами, дверями и в углах устанавливают не менее двух шипов. Гнезда под них делают на 2 —
3 см больше их длины (так поступают в расчете на усадку сруба, которая может достигать 5% от его высоты).

Легкобетонные стены. Их можно сделать монолитными и мелкоблочными. Доступность и невысокая стоимость исходных материалов, несложная технология плюс хорошие эксплуатационные качества (они почти не уступают кирпичным по прочности и долговечности, но легче их, менее теплопроводны и на 40—60% дешевле) снискали им заслуженную популярность у индивидуальных застройщиков.
Материалом для монолитной стены из легкого бетона могут служить шлакобетон, керамзитобетон, опилкобетон. Но какой бы «монолит» вы ни выбрали, обязательно нужно будет снаружи оштукатурить его или облицевать кирпичом. Если на стены опираются балки, то под них необходимо подложить обрезки досок длиной 50—60 см и толщиной 20—30 мм. Устанавливая дверные и оконные коробки, не забывайте над ними оставлять зазор около 2 см для осадки стен, а сами коробки обернуть одним-двумя слоями рубероида.
Качество монолитных стен во мно гом зависит от того, насколько доброт но изготовлена опалубка, как она крепилась и переставлялась в процессе бетонирования. Делают ее на всю стену или (что лучше) на весь периметр. Хорошо оструганные доски толщиной 30—50 мм плотно пригоняют друг к другу и соединяют брусками-стойками сечением 80X80 мм через 1 —1,5 м в щиты длиной 2—4 м и высотой 50—80 см. Чтобы их не распирало, внизу ставятся металлические стяжки с резьбовым креплением болтами по концам (после снятия опалубки стяжки выбивают), а наверху стойки фиксируют деревянными накладками с вырезами либо такими же стяжками. Бетон заливают слоями по 15—25 см. Каждый слой сначала штыкуют металлическим прутом (особенно тщательно у щитов), а затем трамбуют деревянной трамбовкой. Снять и переставить опалубку можно через три дня. Все это время бетон должен быть накрыт рубероидом.
Вместо деревянных щитов иногда используют кладку в полкирпича, которая потом будет служить облицовкой стены. Для лучшего сцепления ее с бетоном через 4—6 рядов по высоте и через 2—3 кирпича по длине в толщу стены выпускают тычки кирпичей.

Каркасные и панельные стены. По расходу цельной древесины такие конструкции весьма экономичны. Основа каркасной стены — это рама. Она состоит из верхней и нижней обвязок, стоек между ними и подкосов. Высота стоек 260—280 см. Расстояние между ними зависит от их сечения, но, как правило, оно кратно 30 см. Чаще всего шаг стоек бывает 60, 90, 120 см. На каркас идут доски хвойных пород толщиной 50 мм и шириной 80, 100, 120 мм. Обвязки делают из тех же досок, что и стойки. Элементы рамы соединяют между собой врубками или шипами (лучше несквозными). Перед сборкой каркаса на фундамент настилают два слоя рубероида, потом укладывают обрезки просмоленных досок толщиной 20 мм и на них ставят цокольную обвязку. Стыки досок обвязки должны располагаться над столбами фундамента. Затем на цокольную обвязку настилают тонкий слой пакли или минеральной ваты и укладывают нижнюю обвязку рамы с заранее сделанными в ней гнездами для стоек. Обе обвязки соединяют гвоздями. Их забивают в два ряда между стойками в шахматном порядке. После этого собирают каркас, пользуясь временными подкосами. Когда он будет готов, к верху его прибивают подбалочную обвязку, на которую потом лягут балки или плиты перекрытия. Если для верхней и нижней обвязок рамы использовались брусья (100Х 100 или 100Х 150 мм), то можно вообще от казаться от цокольной и подбалочной обвязок.

Кирпичные стены. Самый распространенный кирпич — это обыкновенный глиняный красный. Годится и белый силикатный. Правда, его нельзя применять для кладки фундаментов, печей и каминов. Для облицовки стен используют лицевой (желтый) кирпич. Все кирпичи выпускаются либо полнотелыми, либо пустотелыми (эффективными), то есть с круглыми или прямоугольными сквозными отверстиями. Кстати, такие кирпичи обладают лучшими теплотехническими показателями.Стандартный кирпич имеет размеры 250x120x65 мм или 250x120x88 мм. Широкие его грани называются соответственно верхней и нижней постелью, длинная боковая грань — ложком. короткая — тычком. Ряд кирпичей. уложенных длинной стороной вдоль стены, называется ложковым, а поперек стены — тычковым. Наружные ряды кладки называются верстой, внутренние (скрытые) — забуткой. На забутку используют кирпичи со сколами и даже бой (половняк).
В магазине вам могут предложить и керамический камень. Это, по сути, тот же кирпич, но большего размера 250x120x138 мм. Его выпускают только пустотелым.
"Н-Л
Для работы по кладке стен понадобятся различные инструменты. Самые необходимые из них кельма, комбинированный молоток-кирочка, растворная лопата-совок и расшивка. Кельмой разравнивают раствор, заполняют вертикальные швы и снимают излишки раствора с внешней стороны кладки. Молотком-кирочкой рубят и притесывают кирпич, подравнивают уложенные кирпичи. Лопатой-совком подают раствор. Расшивкой заглаживают (расшивают) шов кладки. Кроме того, будут нужны: рулетка, складной метр, правило (отфугованная рейка или металлический уголок), отвес и уровень (для проверки вертикальности и горизонтальности). Неплохо также иметь деревянный угольник (для контроля углов), рейку-порядовку с делениями по 75 мм (для разметки и корректировки рядов кладки), шнур-причалку (для проверки прямолинейности кладки ряда одной толщины).
Наружные стены домов делают толщиной в один, полтора, два с половиной и более кирпича. Это зависит от климата.
Прочность стены достигается перевязкой швов кладки — однорядной или многорядной. При однорядной системе, как правило, последовательно чередуются ложковые и тычковые ряды кладки либо комбинации из них (рис. 20). Правда, такой способ требует более высокой квалификации каменщика, и к тому же на углы дома нужно заготовить много трехчетвертных кирпичей. Многорядная перевязка значительно проще. Здесь на один тычковый ряд приходится три-пять ложковых (рис. 21), класть которые легче и быстрее. К тому же рисунок швов выглядит как дополнительный элемент украшения. Декоративность можно еще более усилить, если кладку лицевых поверхностей стен делать по трех-пятирядной системе и со сквозными вертикальными швами. Тогда на наружную версту лучше брать лицевой (желтый) или отборный красный кирпич. Если для ложковых и тычковых рядов использовать кирпичи разного цвета, получится полосатая стена. Впрочем, об узорах мы поговорим позже. А сейчас вернемся к технологии строительных работ.

Стена с воздушным промежутком (рис. 25) состоит из наружного ряда толщиной в полкирпича, во щушно! о промежутка и основного массива толщиной в один или полтора кирпича. Такая стена рассчитана на температуру наружного воздуха от —20° до —30° (при использовании эффективного кирпича допустимые температуры будут —30—40°). Через каждые 4— 6 рядов обе кладки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные СВЯЗИ можно заменить на армирование стальными прутками диаметром 6 8 мм с шагом 50 см. Для лучшего сцепления с раствором концы прутков нужно согнуть. И еще. Они не должны доходить до наружных граней стены на 4—6 см.
Стены с плитным утеплителем делают так. К обычной сплошной кладке с помощью растворных маяков (при этом образуется воздушный зазор в 2—4 см) крепят теплоизоляционные плиты. Возможен и другой способ —деревянные рейки прибивают к пробкам, установленным в швах кладки, затем на них набивают утеплитель (арболит, фибролит, жесткие минерало-ватные плиты или плиты из легкого бетона, а также других материалов неорганического происхождения). Для районов, где зимняя температура —30°, стену кладут в полтора кирпича и утепляют фибролитовыми плитами толщиной 50 мм, а при использовании эффективного кирпича толщина кладки может быть 25 см (то есть в один кирпич).

Не позавидуешь людям, которые не видят своих соседей, но всегда их слышат. Особенно если те обладают мощной радиоаппаратурой. Причин для проникновения шума в квартиру много, но, пожалуй, одна из наиболее распространенных — это малая массивность конструкций перегородок, дверных полотен, легко пропускающих звуковые колебания.
Бороться с этим трудно, но возможно. Перегородки бывают панельные, деревянные, из штучных материалов (кирпича, гипсолитовых плит и т. д.).
Сразу предупреждаем, что возведение кирпичной стены дополнительно к существующей уменьшит площадь нашей комнаты примерно на один квадратный метр.
Для возведения, по сути, новой перегородки требуются определенные навыки и инструмент.
Подготовительные работы: до начала работ внимательно осмотрите существующую перегородку, «расшейте» и зачеканьте все трещины в углах и под потолком, выровняйте поверхность, сделайте разметку (с помощью отвеса и рулетки) будущих отверстий в существующей стене под пробки, просверлите отверстия с помощью электродрели, установите деревянные пробки.
Деревянные перегородки делают из 4—5-сантимет-ровых строганых или нестроганых (под штукатурку) досок. Чтобы штукатурка в будущем не трескалась и не разрывалась, доски немного подколите. Крепите доски к существующей стене гвоздями, шурупами...
Затем деревянную перегородку обейте дранкой или меткой И оштукатурьте. Перегородку можно сделать ДВОЙНОЙ или тройном.
Деревянные каркасные перегородки (каркасно-обшив-НЫе) состоят из обвязки, стоек и обшивки. Стойки делают из брусков или досок; их сечение зависит от толщины материала и составляет 5 -6 см, ширина 9—10 см. Ставят стойки через 40—120 см друг от др\ Крепят к существующей стене шипами, гвоздями, шурупами. Широкие доски подкалывают. Обшивка может быть самая разнообразная: доски толщиной 25 мм, древесноволокнистые плиты, облицовка плитами из улучшенной гипсовой сухой штукатурки «ГКЛ» (ГОСТ 6266—81), бумажный слоистый пластик (ГОСТ 9590—76), плиты гипсовые декоративно-облицовочные размером 400x400x25 «Звезда», «Соты», «Квадрат» (ТУ 21—31 — 10—78), звукопоглощающие облицовочные плиты 300X X300x20 (ГОСТ 179—18—72). Есть и плиты декоративные облицовочные акустические 500X500X28 (ТУ 400 1—405—76), плитка акустическая перфорированная 500X500X8 (ТУ 400—1 — 283—82), фанера.
Облицовку каркасных перегородок можно вести с созданием воздушного зазора или укладкой звукоизолирующею материала «в пазуху». Для ЭТОЙ цели можно использовать: шлаковату, стекловату, пенопласт «ПСБ -С—40», засыпать шлаком, опилками с известью и гипсом, заполнить матами из плит камыша, соломы.
Все щели между плитами промазывают гипсовым раствором или при необходимости штукатуркой, оклей вают обоями или окрашивают различными красками.
Кирпичные перегородки ставят только на прочном основании в кирпичных, шлакобетонных, каменных зданиях. Они не годятся для современных квартир.
Возможны менее «трудоемкие» варианты: по всей поверхности существующей стены произведите набивку дранки или металлической сетки с креплением к существующим пробкам. Поверхность оштукатурьте и окрасьте.
Или наклейте на поверхность стены листы гипсовых плит размером 40x40 хЗсм (на строительном гипсе-ал-стре) или крепите плиты шурупами (предварительно

Стены обейте «вагонкой». Для этого просверлите в стенах отверстия для деревянных пробок, к которым прибейте три горизонтальных бруска (вверху, внизу и посредине). «Вагонку» предварительно высушите, уложив ее в штабель с прокладками в теплом и сухом помещении Прибейте вертикально «вагонку» гвоздями с откусанными шляпками, стараясь немного их «утопить» в древесине процессе прибивки досок пустоты между ними и стеной нужно заполнить шумопоглощающими материалами: шлаковатой, помятой бумагой и т. д. После этого поверхность древесины зачистите шкуркой и проолифьте или покройте лаком. В вашей квартире всегда будет хороший воздух, а стены будут поглощать шум!
Стены можно обить также драпировочным материалом, предварительно разрезав его на куски по высоте комнаты. Куски материи сшейте, чтобы площадь полотна соответствовала площади стен. Прибейте к стенам на всю длину тонкие рейки (у потолка и у пола) и натяните полотно, прикрепив его сначала вверху, потом внизу. При раскрое материала сделайте припуск на 5 см.
Вы не только избавитесь от шума соседей, но и украсите квартиру такой драпировкой.

Вздутия на мебели, покрытой фанерой ценных пород дерева, можно удалить так: положите на место вздутия несколько слоев плотной бумаги и проглаживайте это место горячим утюгом. Если этот способ не поможет, вздутие нужно осторожно проколоть острым шилом, влить немного клея для дерева и затем прогладить через плотный слой бумаги утюгом. Конечно, этот способ не пригоден для устранения пузырей на полированной мебели.

Как правило, мебель покрыта лаком. Со вр.еменем на ней появляются царапины, трещины, сколы. Особенно на крышках столов, секретеров, на ножках стульев.
Очистите поврежденные места от пыли и грязи растворителем, просушите 20 30 минут. Покройте их несколькими слоями бесцветного полиакрилатного, эпоксидного или полиуретанового лака. Лак наносите тонкой кисточкой с мягкими волосками или рейсфедером. Если вы заделываете глубокие трещины, подкрасьте лак под цвет основного фона, используйте протраву.
При более крупных дефектах наносите лак аэрозольным баллончиком, краскораспылителем или широкой волосяной кистью.
Свежее покрытие должно перекрывать испорченное
то на 3—5 миллиметров. Лак наносите быстрыми движениями. Стараясь за один раз сделать покрытие нужной толщины, потому что второй слой лака можно наносить только через 24 часа.
Высохшее покрытие отполируйте.
Для ремонта мебели возьмите лаки следующих марок: «АУ-271», «МЛ-248», «НЦ-2105», «НИ-5108», «ПФ-231», «УР-231», «УР-293», «УР-294», «ХВ-77», «ЭП-524», «»11-540», «ЭП-741».
При повреждении древесины до неокрашенного слоя на дефектное место обязательно нанесите протраву. После просушки работайте лаками. Когда просохнет лак, отшлифуйте это место тонкой наждачной бумагой, а затем отполируйте шлифовальными или полировочными
I М И.
Если на поверхности мебели имеются глубокие вмятины и царапины, заделайте их специальной замазкой. Возьмите масляный лак и сухие чистые просеянные опилки. Смешайте компоненты до получения вязкого
а. Поврежденный участок зачистите наждачной бумагой или ножом, а затем эти места смажьте масляным лаком. После этого заполните обработанные замазкой.

Облицовка дома кирпичом защищает его от атмосферного воздействия и улучшает температурно-влаж-ностный режим стен и жилых помещений.
На каждый квадратный метр облицовки нужно 50— 55 штук кирпича. Облицовка — ограждающая конструкция дома, поэтому она требует, естественно, фундамента и цоколя, которые делают из бетона или из красного кирпича, изолируют на уровне пола. Выше цоколя выкладывается облицовка.
При разметке фундамента учитывайте следующие размеры. Толщина облицовки равна 12 см; цокольный выступ для устройства архитектурных выступов стен (пилястры, пиши, подоконники); отступ облицовки от стены на 2—3 см для удобства работы каменщика.
Поэтому ширина фундамента под облицовку должна быть 25—30 см. Закладка не менее глубины промерзания грунта в вашей местности.
Перед началом облицовки первый ряд кирпича разложите насухо, с учетом дверных и оконных проемов, архитектурных деталей. Так, чтобы максимально уменьшить количество кирпичей больше целого или меньше половины. Все кирпичи, которые будете укладывать тычками, нужно подкалывать до требуемых размеров, так как при облицовке в пол-кирпича вынос кладки не должен превышать 8—10 см. В местах выноса более 6 см облицовку нужно связывать со стеной гвоздями длиной 100 мм. Если длина гвоздя в некоторых местах окажется недостаточной (при неровностях бревен), ее можно увеличить с помощью двухмиллиметровой стальной проволоки.
Используя силикатный кирпич, не следует делать выносы более 6 см. Особенно это касается кладки карниза. Еще нужно помнить, что силикатный кирпич плохо всасывает влагу из раствора. Поэтому свеже выложенную кладку нужно закрывать изоляционным материалом во избежание вымывания раствора из швов во время дождя.Примерная пропорция раствора для кладки: цемент, известковое тесто, песок— 1:1:4. Вода добавляется до нормы в конце замеса. Порядок загрузки компонентов раствора: вода — известь -цемент пееок. После первого замеса определите норму воды, и в дальнейшем воду можно заливать полностью на весь замес.
Если собираетесь расшивать швы, помните, что поверхность выдавленного раствора быстро высыхает. Не забудьте запастись линейкой длиной 120 см.
Толщина шва не должна быть более 13 мм. Контролируется растворный шов рейкой-порядовкой. Каждое деление порядовки равно толщине кирпича на ложок (если облицовка в полкирпича) плюс 12—13 мм. Нормальный кирпич имеет толщину 65 мм. Тогда деление рейки-порядовки равно 77—78 мм. Проложив на угловом или другом маяке 5 рядов кирпича, проверяем высоту маяка рейкой-порядовкой. Должно быть 385—390 мм. Если кладка по высоте отстает от заданного размера, швы утолщайте, и наоборот.
Перемычки на проемах облицовки хороши бетонные, так как они под цвет силикатного кирпича. Нет бетонных — делайте скрытые, используя стальную 6—8-мм арматуру в каждом ряду кирпича под проемом до карниза.
Зазор можно заполнить теплоизоляцией (керамзит, т. п.). Рубероид помещать в зазор не следует, так как изоляция препятствует прогреванию облицовки в холодное время года.