Построй свое жилье

Кладку фундамента печи нельзя перевязывать с фундаментом стен, так как они имеют разную осадку. Даже небольшой перекос может привести к растрескиванию печного массива, нарушению работы печи и послужить причиной пожара. Глубина заложения фундамента печей определяется так же, как и для фундаментов стен дома. А размер его в плане шире габаритов печи на 5— 7 см с каждой стороны. Материалом служат бутовый камень, бой кирпича, гравий. Кладку ведут на цементном растворе. По верху фундамента, опять-таки на цементном растворе, устанавливают до уровня «чистого» пола 1—2 ряда хорошо обожженного кирпича (или, что даже лучше, пережженного), стараясь добиться строго горизонтальной поверхности. Затем делают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.
Для кладки самой печи применяют только доброкачественный обыкновенный красный кирпич правильной геометрической формы. Совершенно не годится недожженный (светлый), пережженный (железняк) и стекловидный (с сине-фиолетовым оттенком), а также кирпич с трещинами. В кладке используется не только целый кирпич, но и его половинки, трехчетвертные и четвертные части. Старые кирпичи, если они не потеряли форму и прочность, нужно тщательно очистить от раствора и сажи.
Кладку ведут на глиняном растворе (цементный применяют только для фундамента и наружной части дымовой трубы). Нельзя сказать заранее, какое соотношение глины и песка надо взять для приготовления раствора — это зависит как от качества глины, так и песка. Предпочтительнее жирная глина и чистый горный песок. Глину и песок готовят загодя. Песок просеивают через сито с ячейками 1,5X1,5 мм (на непросеянном песке невозможно выполнить качественную кладку). Глину замачивают (за 2—3 суток до начала работ) в бочке или лучше в деревянном ящике с невысокими бортами без щелей и плотным дном. Его заполняют до половины размельченной глиной, заливают водой (1/2—1/3 часть от общего объема глины) и перемешивают до получения раствора, напоминающего густую сметану. После чего процеживают через сито с ячейками ЗХ 3 мм.
Прочность и герметичность кладки зависит от качества раствора. Он должен быть средней жирности и пластичным. Если раствор жирный (мало песка) — швы будут давать большую усадку и растрескиваться; тощий — не сможет обеспечить прочность и станет высыпаться из швов. Оптимальное соотношение глины и песка подбирают экспериментальным путем. Оно может колебаться от 1:0 (суглинок) до 1:3 (жирная глина).

Один из главных вопросов, который приходится решать застройщикам,— на какую глубину закладывать фундамент? При этом некоторые, перестраховываясь, роют глубокую траншею, с запасом, что в конечном счете приводит к неоправданному перерасходу материалов, средств и сил. Другие, наоборот, делают траншею недостаточной глубины, а в результате через год или два в фундаменте и стенах появляются трещины. От чего же зависит правильное решение? В основном от трех факторов: вида грунта и глубины его промерзания, а также уровня грунтовых вод (влажности грунта).
Глубина промерзания грунта в различных районах страны разная. Скажем, 100 см — в Астрахани, Вильнюсе, Киеве, Минске, Ростове-на-Дону, Риге; 120 см — в Великих Луках, Волгограде, Курске, Пскове, Смоленске, Харькове; 140 см — в Воронеже, Калинине, Ленинграде, Москве, Новгороде; 150 см — в Вологде, Горьком, Костроме, Пензе, Саратове; 170 см — в Ижевске, Казани,Котласе, Куйбышеве, Кирове, Ульяновске; в Тюменской области она и вовсе достигает 2,6 м. Мы, конечно, привели средние цифры. В каждой конкретной местности эта глубина будет, безусловно, отличаться от них. А потому надо заранее, до начала строительных работ, узнать глубину промерзания грунта в районных строительных организациях или определить ее опытным путем; для этого придется сделать 2—2,5-метровый колодец-шурф.
Кроме того, грунты подразделяют еще на две группы — непучинистые и пучинистые. К первым относятся скальный и обломочный (гравий, камни), а также крупно- и среднезерни-стый песок. В них фундаменты закладывают довольно мелко, независимо от влажности и глубины промерзания. Следовательно, к минимуму сводятся земляные работы, да и расход материалов будет меньше. На скальных же грунтах и вовсе фундаменты не нужны. Кладку цоколя или стен можно начинать прямо от земли.
На участках с крупнопесчаными грунтами нужно снять растительный слой и сделать бетонную подготовку толщиной 15—20 см и сразу выкладывать цоколь либо стены.
В других непучинистых грунтах технология возведения фундамента следующая. Делают траншею глубиной 50 — 70 см, засыпают ее крупнозернистым песком слоями по 10— 15 см, поливая каждый водой, и сливают бетоном. Такой песчаный мелкозаглубленный фундамент особенно хорош для садовых ломиков со стенами из любых материалов.
Теперь давайте разберемся с пучи-нистыми грунтами. К ним относятся мелкий песок, супесь (то есть песок с примесью глины), суглинок и глина. Закладка фундамента тут зависит от уровня стояния грунтовых вод и глубины промерзания. Напоминаем: эти характеристики можно узнать в отделе районного архитектора либо определить самим, выкопав яму или пробурив 2 3-метровый шурф.Если грунтовые воды расположены достаточно глубоко — ниже глубины примерзания на 1,5 — 2 м, то фундамент делают таким же, как в непучи-нистых грунтах (например, песчаный \кммиаглубленный). Однако подошву ei о закладывают на уровне 50 — 70 см от поверхности земли, несмотря на то, что глубина промерзания будет больше. Чтобы сэкономить бетон процентов на 40—50, дно траншеи заполните крупнозернистым песком послойно, поливая каждый слой водой. Бетонную массу укладывают в опалубку. Фундамент выводят на отметку 45—60 см от уровня земли, верх его выравнивают цементно-песчаным раствором и устанавливают гидрОЯЗОЛЯ цию из двух слоев рубероида.
Когда грунтовые воды расположены ниже глубины промерзания менее чем на 1,5 м, подошву фундамента надо закладывать на отметке 0,7—1 м (песок, супесь) либо на расчетную глубину промерзания (суглинок).
Самый неблагоприятный случай, если уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания или они стоят даже выше. Здесь основание фундамента располагают на расчетной глубине промерзания или же ниже ее на 20— 30 см. Чтобы грунт,вспучиваясь зимой, меньше цеплялся iii стенки и «скользил» по фундаменту, не повреждая его, стенки фундамента после снятия опалубки надо промазать горячим битумом либо отработанным машинным маслом. Кроме того, тут необходимо устроить два ряда гидроизоляции: первый — на отметке 10 — 15 см, второй — на отметке 45 — 60 см от уровня земли. Такую защиту от грунтовых вод делают в любом случае, когда стены дома сложены из кирпича-сырца, арболита, опилкобетона, других недостаточно водостойких материалов.

Водоотвод закрытым дренажем. Для того чтобы по-, низить уровень грунтовых вод, нужно провести дренажирование.
Дрены, собирающие воду, представляют собой узкую и глубокую канаву шириной по дну 30 см и глубиной 1—2 м, заполненную на высоту 30—50 см хворостом, фашинами, гравием или камнем, окруженным со всех сторон крупнозернистым песком. При большом расходе воды на дне дренажной канавы укладывают защищенные рогожей или стеклотканью деревянные (квадратного или треугольного сечения) гончарные или асбестоцемент-ные трубы; сверху канавы засыпают фильтрующим грунтом. Для пропуска воды на деревянных трубках делают пропилы.
Дрены укладываются с уклоном 0,005—0,02 в зависимости от рельефа и гидрогеологических условий.
Водоотвод открытыми канавами. Открытые канавы и кюветы перехватывают и отводят от котлованов воду поверхностного слоя, а также собирают и отводят от котлованов поверхностные и выступающие грунтовые воды.
Водоотводные канавы следует располагать по краям котлованов, вне площади основания сооружений. Если котлован расположен на косогоре, то достаточно огранить его канавами, расположенными только с нагорной стороны.
Сечение канав выбирают в зависимости от площади, которую они осушают. Наименьшая ширина по дну принимается равной 30 см, глубина собирательных канав не более 50 см, а отводящих и магистральных канав до 1 м. Собирательные канавы должны иметь уклон 0,001, а отводящие — до 0,005.
В слабых грунтах стенки канав следует укреплять горизонтальными досками и распорками, а в оплывающих грунтах шпунтованными рядами. Для пропуска воды в шпунтах просверливают буравом отверстия диаметром 15 мм.
В местах пересечения с дорогами канавы укрепляют, как лотки. На этих участках во избежание засорения землей канавы сверху перекрывают дощатыми щитами.

Чтобы построить садовый домик на заторфованном грунте, нужно полностью срезать этот грунт и произ вести планировку площади местным (незаторфованным) грунтом или устроить песчаную подушку.
Следует тщательно уплотнить площадку застройки, обеспечить водопонижение территории. Слой заторфован-ного грунта необходимо прорезать фундаментами, сваями и т. д. При строительстве домика из кирпича во избежание деформации стен фундаменты должны быть жесткие, с арматурой диаметром 8—10 мм и шагом не более 100 мм по всему периметру стен.
На уровне оконных проемов нужна арматура диаметром 6 мм.
Под монолитными фундаментами нужно выполнить щебеночную подготовку толщиной 80—100 мм с пролив-кой горячим битумом до полного насыщения.