Построй свое жилье

По расходу материалов и трудоемкости возведения каркасные стены — самые экономичные. Сни требуют в 1,5—2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, а при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче их. Кроме того, каркасные стены в отличие от рубленых не подвержены усадке. Сразу же после их установки можно начинать отделочные работы.
Эксплуатационный срок службы каркасных стен при надежном утеплителе и хорошей биологической защите дерева составляет 30—50 лет. Такие стены нетрудно возвести человеку, не имеющему даже большого' профессионального опыта. Не нужны для их устройства сложные механизмы и инструмент.
Главный враг каркасных стен — влага, находящаяся во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время косых дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны -жилых помещений водяных паров. Для защиты как каркаса, так и утеплителя от увлажнения со стороны комнат устраивают пароизоляцию — слой пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утеплителем и внутренней обшивкой.
Каркас наружных и внутренних несущих стен лучше всего делать из досок толщиной 50 мм и шириной 100—180 мм. Это удобно еще и потому, что тот же самый материал идет на балки и стропила. Для наружной обшивки обычно используют шпунтованные доски, так называемую вагонку, толщиной 13—19 мм или тонкие (20—25 мм) чисто обрезанные доски, прибиваемые горизонтально «внахлест» или вертикально с симметричным перекрытием щелей.
Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, которая опирается либо на цоколь по слою гидроизоляции, либо на балки цокольного перекрытия. Сечение для стоек каркаса внутренних несущих стен принимают не менее 50Х 100 мм, а для наружных стен — в соответствии с толщиной утеплителя: от 50Х 100 до 50Х 180 мм. Расстояние между стойками обычно равно 50—60 см.
Для внутренней обшивки пригодны практически любые погонажные и листовые материалы: доски любого сечения, гипсокартонные, древесно-волокнистые, дре-весно-стружечные плиты, фанера. Следует помнить, что некоторые сорта ДСП бывают высокотоксичными и по санитарным нормам запрещены для применения в жилых помещениях, а также знать, что стены ванных комнат и постирочных можно обивать лишь досками, цементно-стружечными и асбестоцементными листами либо облицовывать кирпичом.
Наиболее эффективные утеплители стен — минерало-ватные плиты. Они легки, не горят, не гниют, не разрушаются грызунами, долговечны. Для районов с расчетной температурой наружного воздуха —30°С толщина минераловатного утеплителя может быть всего 12—15 см. Другие минеральные утеплители (гранулированный доменный шлак, керамзит, трепел, пемза и т. д.) значительно уступают минеральной вате по теплопроводимости, и применять их в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже —25°С нецелесообразно.
Органических утеплителей существует множество, но все они в сухом состоянии со временем дают осадку и требуют биологической защиты. Один из наиболее часто применяемых — опилкобетон. Опилки хвойных пород смешивают с цементом, известью, глиной или гипсом и во влажном состоянии послойно укладывают между обшивками. Сохнет такой утеплитель четыре-шесть недель.
Подполье в домах с каркасными стенами следует делать хорошо проветриваемым.

Каркасные и панельные стены. По расходу цельной древесины такие конструкции весьма экономичны. Основа каркасной стены — это рама. Она состоит из верхней и нижней обвязок, стоек между ними и подкосов. Высота стоек 260—280 см. Расстояние между ними зависит от их сечения, но, как правило, оно кратно 30 см. Чаще всего шаг стоек бывает 60, 90, 120 см. На каркас идут доски хвойных пород толщиной 50 мм и шириной 80, 100, 120 мм. Обвязки делают из тех же досок, что и стойки. Элементы рамы соединяют между собой врубками или шипами (лучше несквозными). Перед сборкой каркаса на фундамент настилают два слоя рубероида, потом укладывают обрезки просмоленных досок толщиной 20 мм и на них ставят цокольную обвязку. Стыки досок обвязки должны располагаться над столбами фундамента. Затем на цокольную обвязку настилают тонкий слой пакли или минеральной ваты и укладывают нижнюю обвязку рамы с заранее сделанными в ней гнездами для стоек. Обе обвязки соединяют гвоздями. Их забивают в два ряда между стойками в шахматном порядке. После этого собирают каркас, пользуясь временными подкосами. Когда он будет готов, к верху его прибивают подбалочную обвязку, на которую потом лягут балки или плиты перекрытия. Если для верхней и нижней обвязок рамы использовались брусья (100Х 100 или 100Х 150 мм), то можно вообще от казаться от цокольной и подбалочной обвязок.