Построй свое жилье

Для начала следует набраться терпения и дать половицам высохнуть в течение нескольких месяцев. Теперь можно приступать к ремонту.
Вдоль по стыкам досок в шахматном порядке под углом 40—45° дрелью высверливаются отверстия в направлении стыка. Диаметр сверла — 7—10 мм. В отверстия вбиваются штифты чуть большего диаметра из дерева твердых пород. Штифт предварительно смазывается столярным или каким-либо синтетическим клеем. Выступающие над полом части штифтов спиливаются ножовочным полотном (по металлу).
Место ремонта шлифуется наждачной бумагой, шпаклюется и закрашивается. До полного высыхания клея по отремонтированным половицам лучше не ходить.

Оклейка дощатых полов марлей или тканью производится тогда, когда необходимо избавиться от мелких щелей, естественных для данной конструкции полов,или же когда шпаклевка, применявшаяся перед покраской пола, плохо держится на досках.
Вначале щели расшивают металлическим шпателем или сапожным ножом, т. е. обрушивают слабо держащуюся шпатлевку, затем очищенные места следует проолифить и просушить. Щели обрабатываются масляно-меловой шпаклевкой в поперечном направлении и снова просушиваются. В течение суток эти места надо прошлифовать наждачной бумагой (лист наворачивают на деревянный брусок, направление шлифования круговое). Далее: прошпаклеванные места загрунтовать олифой или грунтовкой и снова просушить. Поверхность готова.
Теперь раскройка марли и ткани. Их следует раскроить на полотнища, длина которых определяется расстоянием от окна до противоположной стены, то есть по лучу света. Наклейку начинайте от той из боковых стен, которая противоположна двери. В качестве клеящего состава можно использовать масляно-меловую шпаклевку, добавив в нее 10—15 процентов клея «ПВА», столярного или иного аналогичного. Состав наносится тонким слоем на поверхность пола полосой, равной ширине полотна, затем плотно накладывается на сырой слой шпаклевки, а сверху наносится еще один слой состава. Одновременно ткань разравнивается и натягивается. После заклейки всей площади пола полученная поверхность просушивается, шпаклюется еще раз, после окончательного высыхания шлифуется, загрунтовывается дважды краской. Последний слой должен быть нанесен также по лучу света.

Линолеум вздувается, как правило, либо если основание влажное, либо если покрытие наклеивают по свежему, не успевшему подсохнуть клею.
Попробуйте проколоть образовавшийся пузырь шилом и прогладить покрытие теплым утюгом. Если это не поможет, острым (сапожным) ножом разрежьте вздувшееся место крест-накрест, тыльную сторону отвернутого покрытия и участок пола под ним очистите бензином и просушите. Теперь снова заклеивайте. Склеиваемые уголки подровняйте острым ножом по стальной линейке.

Полы первого этажа устраивают либо по грунту, либо по балкам или плитам (цокольное перекрытие). Выбор конструктивного решения зависит от состояния грунтов, назначения помещений, наличия строительных материалов.
Полы по грунту дешевле, чем по балкам или плитам, однако на сырых грунтах их делать не рекомендуется. Нежелательны они и в домах периодического проживания (дачи, садовые домики), поскольку в зимнее время грунт под ними может промерзнуть и деформироваться.
На сухих и неподвижных грунтах, независимо от климатических условий, устройство полов по грунту оправдано как экономически, так и по эксплуатационным соображениям. Для таких полов не нужны балки или плиты перекрытий, меньше требуется теплозащитных материалов.
Конструктивно полы по грунту разделяются на два типа: монолитные и с подпольем. Первый тип применяют обычно в подвалах и санитарных узлах, иногда на террасах и верандах, а в южных районах — ив жилых помещениях.
Выполнить монолитный пол по грунту относительно несложно. На утрамбованный грунт основания укладывают слой из щебня или гравия толщиной 60—80 мм, подстилающий слой из бетона такой же толщины и верхнее покрытие.Грунт, по которому устраивают монолитный пол, должен быть защищен от поверхностных вод, а его верхняя отметка должна быть (в надземных помещениях) выше планировочной отметки земли. Если есть опасность капиллярного поднятия грунтовых вод, слой щебня или гравия следует пропитать битумом или уложить его на утрамбованный слой мятой жирной глины толщиной 10—15 см.
При высокой подсыпке грунта, чтобы избежать неравномерной осадки, верхнюю его часть лучше заменить песком, уложенным слоями по 15—20 см с проливкой каждого слоя водой, а в подстилающий бетонный слой уложить арматурную сетку из металлических стержней, старых труб и т. д.

Паркетные доски настилают на деревянные или бетонные основания по устроенным лагам. На бетонные основания лаги укладывают с предварительной прокладкой рубероида и засыпкой пространства между ними сухим песком вровень с верхней кромкой лаг. Крепят паркетные доски к каждой лаге 60—70-миллиметровыми гвоздями, которые вбивают наклонно, а шляпки утапливают в толщу древесины. Стыки досок должны находиться обязательно на лагах и образовывать одну прямую линию.
Наборный паркет — это коврики или щиты, планки которых наклеены на бумагу. Настилают его на бетонные или деревянные основания, наклеивая на мастике. Состав мастики: битум марки «Ш» — 75,5 процента, бензин автомобильный — 21,5, канифоль или сосновая смола — 3 процента по весу. Мастику готовят вдали от строений, соблюдая противопожарные меры и технику безопасности, так как при вливании бензина его пары могут вспыхнуть.
Возьмите крепкую посуду, три четверти ее заполните мелко нарубленным битумом. Расплавьте битум, нагревая его до 160—180°. Тщательно при этом перемешивайте, всплывшие примеси удалите. Нагревайте битум до тех пор, пока он не перестанет пениться. Затем положите в него канифоль или сосновую смолу и перемешивайте до тех пор, пока они не расплавятся. Посуду снимите с огня, охладите битум до 80° и небольшими дозами влейте в него бензин при тщательном перемешивании. Приготовленную мастику слейте в герметически закрываемую тару. Мастику наносят слоем 1 —1,5 мм. На квадратный метр пола расходуется в среднем килограмм мастики.
Перед настилкой наборного паркета нанесите на основание мастику, разравняйте ее шпателем-гребенкой тонким миллиметровым слоем, уложите коврики бумагой вверх, тщательно их припрессуйте. Уложенные коврики должны образовать четкий геометрический рисунок. Через сутки или двое (после схватывания мастики) снимите бумагу.
Если у вас нет паркетной доски или наборного пар-кета, настилайте штучный. Настилать его можно на гвоздях или мастике. Разделите основание на две равные части и по шнур) настилайте так называемую маячную елку (полосу из двух рядов планок), прибив ее гвоздями к основанию. Гвозди для крепления парке та берутся длиной 40 мм и диаметром 1,6—1,8 мм.
Укладываемые паркетные планки сплачивают ударами молотка сначала по продольной кромке, затем по торцевой, после чего каждую планку прибивают к основанию гвоздями по одному гвоздю в торцевой паз или по два-три в продольный.
Планки пристенных рядов обрежьте так, чтобы они не доходили до стены на 15—20 мм для предотвращения вспучивания паркета при его намокании. После настилки паркета зазоры закройте плинтусами.
Настилку паркета на мастике в елк\ начинайте от стены. В этом случае концы планок пристенного ряда предварительно обрежьте под углом 45°. Первый ряд уложите строю под углом 45° с ОТСТУПОМ ОТ стены 1,5—2 см
Уложив первое звено, приступайте к последующей настилке, сплачивая планки ударами молотка. Уложенные планки закройте у стен деревянными вкладышами. Расположите вкладыши через 50—60 см один от другого. После настилки выдержите паркет не менее трех суток. Только после этою приступите к циклеванию.

Итак, фундамент, стены, крыша и кровля — готовы. Теперь самое время перейти к внутреннему обустройству дома. Начнем с полов.
Все разнообразие их можно условно объединить в две группы: полы по лагам и полы по грунту.
Первые, как правило, настилают по деревянным балкам, установленным над цоколем или подвалом, между первым этажом и мансардой. Эти конструкции мы подробно рассмотрели, когда говорили об устройстве перекрытий. Полы по грунту чаще всего делают в подвалах, хозпостройках, подсобных помещениях, мастерской, на террасе. В зависимости от вида покрытия они бывают цементными, глинобитными, бетонными или керамическими. Схема устройства их — одинакова. Скажем, если вместо бетонной подготовки и цементной стяжки положить 1—2 слоя утрамбованной глины с щебнем, получится глинобитный пол. А когда на стяжку на том же растворе устанавливают керамическую плитку или наклеивают линолеум, значит, это уже плиточный или синтетический пол. Все названные покрытия относятся к холодным. Чтобы утеплить их, на бетонную подготовку насыпают керамзит, мелкий шлак, стелют твердые минера-ловатные плиты и сверху закрывают слоем бетона. Затем на предварительно уложенные ДВП наклеивают линолеум. Иногда делают и деревянный пол из горбыля или полуобрезных досок, которые настилают по лагам, втопленным в глину. Такой вариант рекомендуется для хозпостроек. В жилых комнатах и на веранде полы устраивают по лагам. Их укладывают на столбики из одного-двух рядов обыкновениого глиняного кирпича на цементном растворе. Ставить их надо на щебеночную или бетонную подготовку. Расстояние между столбиками — 80—100 см, а между рядами — 50—80 см (это зависит от толщины досок пола).
Все лаги устанавливайте строго горизонтально и на одном уровне. При необходимости подложите под них обрезки досок нужной толщины. И лаги и доски пола не должны доходить до стен на 15—20 мм (после окончания работ эти щели закрывают плинтусами).

Клин, приготовленный из сухого материала, верх которого должен входить в щель, хорошо промазывается со всех сторон водостойким клеем. Загоняют его в щель ударами киянки до полного отказа. После схватывания клея оставшийся излишек клина состругивается. Затем делается шпаклевка, >ачистка и покраска всего пола. При отсутствии клея клин можно пробить шпильками наискось. Шпильки изотовляются ИЗ ГВОЭДей.
Если нужно сменить часть сгнившей доски, сначала просверливают два отверстия большим сверлом в м< стыкования (около балки), а затем пропиливают узкой ножовкой по обеим сторонам соединения досок и перерубают доску на балке или лаге долотом (большой стамеской). Торец оставшейся доски должен быть расположен под прямым углом к плоскости. Конец доски удаляется. Затем берут по размеру кусок новой доски, выстругивают его сверху и с боков точно по размерам и загоняют его молотком на место. Отрезок прибивают ГВОЗДЯМИ И простругивают. Если пол из miiviiтовых досок, то надо подготовить место — острым топором аккуратно обработать кромки досок.
Отверстия, которые образовались в полу, можно заделать следующим образом. Делается разметка на доске, а затем острой стамеской производится вырубка по разметке так, чтобы образовалась четверть по всему периметру. Кусок доски (заплату) нужно точно подогнать по приготовленному отверстию, чтобы не было щелей. «Заплата» по периметру пробивается гвоздями и простругивается.
Если есть фанера, износившиеся полы можно отремонтировать очень быстро. Фанеру подгоняют и снимают фаску под углом 35—45 градусов по всему периметру листа. Далее промазывается поверхность пола, на которую ложится лист, любой масляной краской или водостойким клеем слоем 2—3 мм. После промазки укладывается лист. Затем в местах крепления делается раззенковка для того, чтобы утопить головку шурупа.

Если вы хотите перестелить линолеум, осторожно снимите его с пола, сверните в рулоны с начальным диаметром не менее 25 см. Такой диаметр рулона определен потому, что старое покрытие в процессе эксплуатации теряет свою пластичность и становится жестким.
Если линолеум «отошел» от пола в некоторых местах, приклейте только их, не снимая всего покрытия целиком.
При снятии линолеума некоторые места могут крепко держаться, поэтому воспользуйтесь стальным шпателем, как бы отрезая покрытие от иола. Предварительно такие места смочите горячей водой.
Нижнюю сторону снятого линолеума очистите от старых мастик, полы промойте и хорошо просушите. Па поверхности плохо подготовленного пола, покрытого линолеумом, могут быть бугры и впадины.
На неровностях пола линолеум часто протирается (становится тоньше или появляются дыры). Сделайте заплату. Вырежьте ее в виде квадрата или ромба такого размера, чтобы она перекрывала протертое место. Примерьте заплату, обведите ее по краям острым предметом (ножом, шилом), оставляя на ремонтируемом месте след. По контуру заплаты вырежьте старое покрытие, освобождая место для нового. Намажьте заплату мастикой, приклейте ее и при грузите доской или фанерой. Не крепите линолеум гвоздями, потому что от них заплата станет заметнее.
Мелкие повреждения и вмятины на полу заделайте шпаклевкой или специальной мастикой. Возьмите 20 частей канифоли, растворите в 5 частях винного спирта и добавьте 4 части касторового масла и краски по цвету. Раствор тщательно перемешай
Есть и другой рецепт: 1 часть канифоли растворите в 4 частях загустевшего скипидара с добавкой краски. Все перемешайте. Для растворения канифоли хорошо растолките ее. Поверхность нанесенной мастики загладьте и зачистите шкуркой.

При шлифовке паркетных полов (например, в новых домах) остаются мельчайшие ОПИЛКИ, древесная ПЫЛЬ. Приготовьте примерно 0.5 кг таких опилок и смешайте с казеиновым клеем, а лучше - с паркетным лаком.
Тщательно очистив щели сухого пола, замазывайте их получившейся густой массой с помощью металлического или реЗИНОВОГО шпателя.
Через сутки операцию повторите, так как шпаклевка обьпию дает усадку. После окончательного высыхания паркет шлифуется и покрывается лаком в 2 слоя.
Трешины можно заделать, (амазав их специально приготовленными замазками или вставив на клею тонкие реечки.
Замазка на цементе. Возьмите 5 частей немента, 5 частей мелких, сеянных через сито ОПИЛОК, 14 частей воды и 2 части столярного клея Сначала сварите клей в воде, добавьте туда цемент и ОПИЛКИ. Все хорошо перемешайте. Для подкрашивания можно добавить немного сухой строительной краски Замазку используйте в подогретом до 40 60 градусов состоянии
После высыхания зачистите неровности. Хорошо \а-рекомендовала себя »амазка на эпоксидной смоле, в которую добавьте немного опилок И краск\ для подцветки.
Чтобы щели заделать рейками, наколите и острогайте их HI той же породы дерева, нз которой сделан паркет. Заготовив нужное количество реек по размерам щелей, расчистите щели. Свари ге столярный клей, смажьте им рейки, вставьте в швы и уплотните молотком. 1Ь высыхания клея выступившие части реек срежьте остро наточенной стамеской.
Не применяйте казеиновый клей: ОН оставляет на паркете с трудом удаляемые пятна.
Перед циклевкой подметите паркет, протрите какую-то часть ПОЛЗ мокрой тряпкой, чтобы парке! намок и с мягче.
Двумя руками вой,миге циклю, нажимая на нее. ведите на себя, снимая стружку, которую сразу же ста-ВСЬ убирать.
Дубовый паркет смочите водой. Буковый смачивать не рекомендуется, гик кл к он, даже слегка намокая. быстро ВПИТЫваел влагу и может покоробиться.
При циклевании по намокшей клепке на паркете остается много ворса, который лучше всего удалить повторным легким циклеванием по сухому паркет\ хорошо наточенной и направленной циклей. Ворс можно также удалить и с помощью шкурки, но только по сухому паркету Помните, что циклеванием паркет только зачищается, но не выравнивается (выравнивание достигается только строжкой)
После циклевания или шлифования шкуркой полы заметите, покройте мастикой и натрите.

Прежде чем приготовить мастику, определите, какой вы купили линолеум (глифталевый, иоливинилхлоридный или на тканевой подоснове).
Предлагаем несколько рецептов мастик для линолеумов разных видов. Компоненты, из которых вы приготовите мастику, указываем в весовых частях.
Для наклеивания глифталевого и поливнннлхлорид-ного (11ВX) линолеума на тканевой основе, а также плиток из твердых древесноволокнистых листов на различные основания (при условии воздушно-сухой эксплуатации полов) сделайте казеино-эмульсионную мастику.
Возьмите казеиновый клей марки «ОБ» — 18 ч., олифу натуральную или оксоль — 10, известняковую муку (молотый камень известняк) — 36, воду — 36.
мочите в небольшом количестве воды (35 градусов) казеиновый клей, перемешайте до получения однородной массы. Затем добавьте оставшееся количество воды такой же температуры и дайте клею набухнуть в течение 30 минут.
Помешивая клей, тонкой струйкой влейте в него олифу. Все тщательно перемешайте. После этого небольшими порциями вводите известняковую муку (наполнитель) до получения однородной массы.
Прочность приклейки— 1,5—2 кг/см2. Водостойкость и жизнеспособность мастики ограничены — используйте ее в течение 4—5 часов после приготовления.
Предлагаем также рецепт битумно-меловой мастики. Возьмите битум марки «БН-1У» — 55 ч., бензин — 20, мел сухой тонкомолотый — 25.
Расплавьте битум в котле, остудите его до 80 градусов и добавляйте небольшими порциями бензин. Все тщательно перемешайте. Слишком густую мастику разбавьте бензином. Хранить ее нужно в герметически закрытой посуде. Эта мастика твердеет через 5 часов. Она хороша для настила как глифталевого, так и всех других видов линолеума на бетонные, каменные, плиточные основания. Соблюдайте при этом осторожность.