Построй свое жилье

Самая незначительная протечка крыши приводит к большим неприятностям: от сырости начинают гнить балки, протекает потолок, осыпается штукатурка. Устройство новой крыши —дело довольно сложное, а мелкий ремонт может сделать каждый.
Сначала определите место протечки. Осмотрите кровлю изнутри, с чердака, предварительно очистив ее от мусора и грязи. Лучше это сделать в ясный день. Обнаружив на просвет отверстия в крыше, отметьте их проволочкой.

Кровля из асбофанеры имеет преимущества перед другими кровельными материалами: она огнестойка, долговечна. Ее недостаток — хрупкость. Ремонт такой крыши обычно сводится к замене разрушенных пластин, заделке трещин и сколов.Листы асбофанеры прибивайте от карнизного ряда, переходя все выше, до самого конька. Вышележащий лист должен перекрывать нижний на 10—14 сантиметров. Чем круче скат крыши, тем меньше делайте напуск листов. В горизонтальных рядах листы кладите внахлестку на целую волну или полуволну. Коньки крыши и ребра обшейте специальным коньковым листом или используйте для этого доски, плотно сбитые под углом. Листы асбофанеры крепите к балкам специальными шиферными гвоздями. Если их нет, используйте обычные строительные гвозди: под их головку подложите две шайбы (верхнюю из обрезков кровельного железа, нижнюю—из толя или рубероида, более мягкую). Чтобы головки гвоздей не ржавели, проолифьте их или покройте суриковой замазкой. Листы прибейте обязательно в гребне волны, иначе крыша будет протекать.
Небольшие трещины или сколы асбофанеры заделай-re цементным раствором (1 часть цемента на 2 части песка).
Кровельное железо — легкий материал, позволяющий покрывать крыши любой конфигурации водонепроницаемо. Но оно не огнестойко, дорого в устройстве и эксплуатации.
Самый надежный способ заделки отверстий в железной кровле — точечная пайка. Более крупные отверстия заделайте заплатами из того же материала. Заплатку и место течи зачистите до блеска, покройте флюсом и'облудите. Наложите заплату, а поверхность прогрейте паяльником. Мелкие свищи замажьте суриковой замазкой, горячим битумом или подмазкой по следующему рецепту. Возьмите 610 граммов просеянного и просушенного мела, 150 граммов железного сурика и 410 граммов натуральной олифы. Перемешайте все до рабочей вязкости. Подмазку наносите деревянным или металлическим шпателем.
В качестве временных заплат используйте толь, рубероид, мешковину, парусину, брезент. Чтобы заплата не провалилась, подложите под нее прокладку из фанеры или старого кровельного железа. Она должна быть больше отверстия в кровле на 50 100 миллиметров.
Очистите края отверстия прокладки и заплаты, намажьте их клеемассой, горячим битумом или дегтевой мастикой. Сверху наклейте заплату, края которой должны перекрывать края подкладки на 50 миллиметров. Покройте ее сверху тем же составом, тщательно промазав швы.
Окраску крыши делайте весной или осенью, но в сухую, нежаркую погоду. Крышу нельзя красить на солнцепеке, в дождь или по росе. Для надежности покрытия красьте два или три раза. Перед нанесением второго слоя краски первый — грунтовочный должен хорошо высохнуть.
Для окраски крыши лучше всего возьмите свинцовый сурик или зеленую краску медянку с цинковыми белилами. Окрашенную суриком кровлю снова красят через два-три года, медянкой — через пять-восемь лет.перекрывать края подкладки на 50 миллиметров. Покройте ее сверху тем же составом, тщательно промазав швы.
Окраску крыши делайте весной или осенью, но в сухую, нежаркую погоду. Крышу нельзя красить на солнцепеке, в дождь или по росе. Для надежности покрытия красьте два или три раза. Перед нанесением второго слоя краски первый — грунтовочный должен хорошо высохнуть.
Для окраски крыши лучше всего возьмите свинцовый сурик или зеленую краску медянку с цинковыми белилами. Окрашенную суриком кровлю снова красят через два-три года, медянкой — через пять-восемь лет.

Ремонт погребов — дело даже более трудоемкое, чем строительство новых. Положение с ремонтными работами зачастую осложняется тем, что владелец или уже забыл, или не в состоянии дать исчерпывающие сведения о конструкциях ремонтируемого погреба. В таких случаях фактическое состояние погреба может быть определено только после его откопки и разборки, хотя бы частичной.
Грунтовая вода и сырость — главные враги погребов и подвалов. Они разрушают ограждающие конструкции: стены, фундаменты, гидроизоляцию и теплоизоляционные засыпки.
Чаще всего страдает гидроизоляция. Поэтому основная задача ремонта заключается в ее восстановлении. Новая гидроизоляция должна быть состыкована и совместима со старой по однородности применяемых материалов. Например, если для оклеечной изоляции ранее применялся толь, то и для новой гидроизоляции рекомендуется применять толь, наклеенный на дегтевой мастике.
Вначале погреб просушивается. Кирпичная кладка изнутри штукатурится или затирается по гладкости, а пол выравнивается стяжкой из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (цемент — песок). После просушки на стены и пол наклеивается рубероид в два слоя с нахлестом полотнищ по десять-пятнадцать сантиметров на швах. Наклейка полотнищ производится на горячей битумной мастике по предварительно загрунтованным поверхностям. Грунтовка колодцев — битумная. Листы наклеивают снизу вверх, тщательно разглаживая. Концы листов рубероида защемляются в швах кладки или закрепляются рейкой на гвоздях. Гидроизоляционный ковер, наклеенный таким образом, защищается от повреждений так называемой прижимной кирпичной стенкой в 1/4—1/2 кирпича. Окончательная отделка — цементная штукатурка состава 1:2 (цемент—песок) и побелка известью.
Обязателен ремонт отмосток вокруг погреба. Их надо стараться делать как можно шире, до 1,5 м, с уклоном 1:10 от погреба.
Для вентиляции погреб оборудуется друмя трубами: вытяжной и приточной. Если делается только одна вентиляционная труба (когда нельзя по условиям сделать две), то она должна быть двухканальной, с ветроулавлива-нием. Признак достаточной вентиляции — чистый, свежий воздух.
Если в погребе появляется конденсат, значит, погреб холодный, его надо утеплить, а для этого проверить теплоизоляцию, особенно потолков.
Сооружать металлические погреба строительными правилами не разрешается.

Для ремонта поврежденной штукатурки внутренних
И в сухих помещениях можно использовать известковый раствор. Если нужно, чтобы отремонтированная поверхность была тверже или чтобы она быстрей тверде-ла, на (> частей известкового раствора добавляют I часть гипсового теста. Гипсовую смесь приготовляют из расчета I кг гипса на 1,5 л воды, а в известковый раствор ее юбавляют непосредственно перед применением.
Перед ремонтом из поврежденного места удаляют все непрочно держащиеся частички и ту часть близраспо-ложенной штукатурки, которая отстает от стены при легком постукивании. Из швов обнаженной кладки выскабливают раствор на глубину не менее 1 см, затем все поврежденное место тщательно обметают. После этого кладку и часть штукатурки вокруг нее обрызгивают водой, а затем жидким цементным раствором. При недостатке времени можно не производить обрызгивания, но тогда надо в грунтовый слой добавить цемент.
На затвердевший набросанный грунт наносят накры-вочиый слой, который затирают полутерком, а у стыков со старой штукатуркой устраняют с нее часть клеевой краски для того, чтобы новый слой слился со старым. Стыки затем разглаживают полутерком. двигая его от старой штукатурки к новой, и, наконец, затирают влажной кистью.
Поврежденную цементную штукатурку ремонтируют таким же способом, только с применением цементного раствора.
Ремонт поврежденных углов лучше всего делать гипсовым раствором, который быстрей затвердевает. С обна-. женной кладки устраняют остатки раствора, выскабливают швы на глубину 2 см, смачивают водой и наносят штукатурку на одну сторону. После схватывания к штукатурке прикрепляют мокрую доску так, чтобы ее обрез был заподлицо со старой штукатуркой. Затем смачивают водой и оштукатуривают другую сторону угла. Стыки между старой и новой штукатуркой затирают пластмассовым полутерком и мокрой кистью. Поверхность затирают вначале от торца к старой штукатурке, а затем сверху вниз.
Неисправности наружной штукатурки и способы их устранения.
На наружной поверхности штукатурка быстрее выветривается на западной стороне. Выветренную штукатурку укрепляют покраской либо нанесением накрывоч-ного слоя жидкого раствора.
Высыпание песка с поверхности, штукатурки происходит или при недостатке вяжущего вещества, или вследствие нанесения штукатурного раствора на сухую или слишком нагревшуюся на солнце поверхность. Волосные трещины на поверхности штукатурки, которые особенно заметны после дождя, образуются от того, что в растворе было слишком много вяжущего, т. е. он был слишком жирным. Если эти трещины вовремя не заделать, покрыв поверхность, например, известковым молоком, то они могут расшириться со временем под действием замерзающей в них воды и стать причиной более серьезных повреждений штукатурки.
Выстреливание штукатурки происходит при использовании в растворе недостаточно погашенной или. недоброкачественной извести, частички которой гасятся затем в готовой штукатурке и, расширяясь в объеме, выталкивают ее. Поврежденные места нужно отскоблить и оштукатурить вновь.

Вздутия на мебели, покрытой фанерой ценных пород дерева, можно удалить так: положите на место вздутия несколько слоев плотной бумаги и проглаживайте это место горячим утюгом. Если этот способ не поможет, вздутие нужно осторожно проколоть острым шилом, влить немного клея для дерева и затем прогладить через плотный слой бумаги утюгом. Конечно, этот способ не пригоден для устранения пузырей на полированной мебели.

Клин, приготовленный из сухого материала, верх которого должен входить в щель, хорошо промазывается со всех сторон водостойким клеем. Загоняют его в щель ударами киянки до полного отказа. После схватывания клея оставшийся излишек клина состругивается. Затем делается шпаклевка, >ачистка и покраска всего пола. При отсутствии клея клин можно пробить шпильками наискось. Шпильки изотовляются ИЗ ГВОЭДей.
Если нужно сменить часть сгнившей доски, сначала просверливают два отверстия большим сверлом в м< стыкования (около балки), а затем пропиливают узкой ножовкой по обеим сторонам соединения досок и перерубают доску на балке или лаге долотом (большой стамеской). Торец оставшейся доски должен быть расположен под прямым углом к плоскости. Конец доски удаляется. Затем берут по размеру кусок новой доски, выстругивают его сверху и с боков точно по размерам и загоняют его молотком на место. Отрезок прибивают ГВОЗДЯМИ И простругивают. Если пол из miiviiтовых досок, то надо подготовить место — острым топором аккуратно обработать кромки досок.
Отверстия, которые образовались в полу, можно заделать следующим образом. Делается разметка на доске, а затем острой стамеской производится вырубка по разметке так, чтобы образовалась четверть по всему периметру. Кусок доски (заплату) нужно точно подогнать по приготовленному отверстию, чтобы не было щелей. «Заплата» по периметру пробивается гвоздями и простругивается.
Если есть фанера, износившиеся полы можно отремонтировать очень быстро. Фанеру подгоняют и снимают фаску под углом 35—45 градусов по всему периметру листа. Далее промазывается поверхность пола, на которую ложится лист, любой масляной краской или водостойким клеем слоем 2—3 мм. После промазки укладывается лист. Затем в местах крепления делается раззенковка для того, чтобы утопить головку шурупа.

Как правило, мебель покрыта лаком. Со вр.еменем на ней появляются царапины, трещины, сколы. Особенно на крышках столов, секретеров, на ножках стульев.
Очистите поврежденные места от пыли и грязи растворителем, просушите 20 30 минут. Покройте их несколькими слоями бесцветного полиакрилатного, эпоксидного или полиуретанового лака. Лак наносите тонкой кисточкой с мягкими волосками или рейсфедером. Если вы заделываете глубокие трещины, подкрасьте лак под цвет основного фона, используйте протраву.
При более крупных дефектах наносите лак аэрозольным баллончиком, краскораспылителем или широкой волосяной кистью.
Свежее покрытие должно перекрывать испорченное
то на 3—5 миллиметров. Лак наносите быстрыми движениями. Стараясь за один раз сделать покрытие нужной толщины, потому что второй слой лака можно наносить только через 24 часа.
Высохшее покрытие отполируйте.
Для ремонта мебели возьмите лаки следующих марок: «АУ-271», «МЛ-248», «НЦ-2105», «НИ-5108», «ПФ-231», «УР-231», «УР-293», «УР-294», «ХВ-77», «ЭП-524», «»11-540», «ЭП-741».
При повреждении древесины до неокрашенного слоя на дефектное место обязательно нанесите протраву. После просушки работайте лаками. Когда просохнет лак, отшлифуйте это место тонкой наждачной бумагой, а затем отполируйте шлифовальными или полировочными
I М И.
Если на поверхности мебели имеются глубокие вмятины и царапины, заделайте их специальной замазкой. Возьмите масляный лак и сухие чистые просеянные опилки. Смешайте компоненты до получения вязкого
а. Поврежденный участок зачистите наждачной бумагой или ножом, а затем эти места смажьте масляным лаком. После этого заполните обработанные замазкой.

Если вы хотите перестелить линолеум, осторожно снимите его с пола, сверните в рулоны с начальным диаметром не менее 25 см. Такой диаметр рулона определен потому, что старое покрытие в процессе эксплуатации теряет свою пластичность и становится жестким.
Если линолеум «отошел» от пола в некоторых местах, приклейте только их, не снимая всего покрытия целиком.
При снятии линолеума некоторые места могут крепко держаться, поэтому воспользуйтесь стальным шпателем, как бы отрезая покрытие от иола. Предварительно такие места смочите горячей водой.
Нижнюю сторону снятого линолеума очистите от старых мастик, полы промойте и хорошо просушите. Па поверхности плохо подготовленного пола, покрытого линолеумом, могут быть бугры и впадины.
На неровностях пола линолеум часто протирается (становится тоньше или появляются дыры). Сделайте заплату. Вырежьте ее в виде квадрата или ромба такого размера, чтобы она перекрывала протертое место. Примерьте заплату, обведите ее по краям острым предметом (ножом, шилом), оставляя на ремонтируемом месте след. По контуру заплаты вырежьте старое покрытие, освобождая место для нового. Намажьте заплату мастикой, приклейте ее и при грузите доской или фанерой. Не крепите линолеум гвоздями, потому что от них заплата станет заметнее.
Мелкие повреждения и вмятины на полу заделайте шпаклевкой или специальной мастикой. Возьмите 20 частей канифоли, растворите в 5 частях винного спирта и добавьте 4 части касторового масла и краски по цвету. Раствор тщательно перемешай
Есть и другой рецепт: 1 часть канифоли растворите в 4 частях загустевшего скипидара с добавкой краски. Все перемешайте. Для растворения канифоли хорошо растолките ее. Поверхность нанесенной мастики загладьте и зачистите шкуркой.

Как избавиться от черных пятен на потолке в ванной?
Проверьте отдушину, хорошо ли она вытягивает влажный воздух. Проследите за тем, чтобы плиты покрытия ванны были утеплены на чердаке керамзитом, шлакобетоном или любым утеплителем, применяемым в строительстве.
Влагу может пропускать канализационный стояк на чердаке, так как при выходе теплого воздуха из стояка образуется конденсат, и вода, стекая по нему вниз, где-то в плохо зачеканенном раструбе попадает на плиты покрытия и понемногу растекается по потолку, отчего потолок покрывается черной плесенью.
При побелке плесень смойте водой. Подсушив, побелите помещение два или три раза.