Построй свое жилье

При кладке печей большую роль играют качество кирпича, глиняного раствора и само умение кладки. Кирпич должен выдерживать вымочку в воде и не рассыпаться, иметь ровные стороны, что дает возможность при кладке добиваться получения тонких, 3—5 мм, швов. Чем тоньше шов, тем лучше. Золотое правило печной кладки — чем меньше в печи глины, тем выше качество печи. Чем правильнее подобран состав глиняного раствора, тем прочнее кладка. Немалую роль играет и густота раствора, от которой зависит толщина швов.
В многочисленной литературе, описывающей печные работы, говорится, что глиняные растворы готовят из глины и песка в составе 1:1 или 1:2. Это совершенно неверно. Состав раствора следует подбирать в зависимости от глины, которая бывает разной пластичности или жирности. Очень пластичные растворы, высыхая, трескаются, малопластичные не имеют необходимой связывающей прочности. Поэтому следует готовить средний, или так называемый нормальный по пластичности или жирности раствор, который обеспечит надлежащую прочность всей печной кладки.
Для хорошего раствора подойдет глина, применяемая для изготовления кирпича-сырца. Сырец разбивают на мелкие куски, заливают водой и оставляют на сутки-двое для размягчения, не добавляя песок или глину. Все это тщательно размешивают и доливают только воду до получения однородной массы, которая легко сползает со стальной лопатки, не растекаясь на ней.
На воду для приготовления раствора следует обратить особое внимание. Она должна быть чистой, без примесей, солей и кислот. Лучшей считается дождевая, снеговая, колодезная. Применение жесткой воды в печных работах, а также воды из луж, загрязненных озер и рек недопустимо.
Качество глины проверяют следующим образом. Берут пять одинаковых порций средней по пластичности глины (по 0,5 или 1 л), добавляют воды столько, чтобы получилось густое тесто, которое хорошо уминается пальцами и не прилипает к рукам. Первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую добавляют 10 процентов песка, в третью — 25, в четвертую — 75 и в пятую — 100 процентов. При жирной глине количество песка для второй порции составит 50, третьей — 100, четвертой — 150 и пятой — 200 процентов.
Пески применяют горные или овражные, мелкие, с зернами угловатой формы с шероховатыми поверхностями, что обеспечивает лучшее сцепление с вяжущими материалами. Крупность зерен песка должна быть не более 1 мм — это позволяет при печной кладке получать тонкие швы (2—3 мм).
При упрощенном способе проверки из приготовленных образцов делают по два-три шарика диаметром 5 см и две-три лепешки толщиной 2—3 см. Шарики и лепешки сушат 8—10 суток в помещении, где нет сквозняков. Раствор считается годным в том случае, если высохшие шарики и лепешки не растрескиваются, а шарик при падении с высоты 75—100 см не рассыпается. Из жирного раствора лепешки и шарик растрескиваются по краям, из тощего — шарик при падении рассыпается, лепешки от небольшого нажатия рассыпаются.
При улучшенном способе проверку проводят следующим образом. В первом случае из образцов глины скатывают два-три шарика диаметром 5 см, которые помещают между двумя строгаными дощечками, и давят до тех пор, пока на них не образуются трещины. В зависимости от характера трещин определяют качество глиняного раствора. Шарик из «тощей» глины (суглинка) при незначительном нажиме рассыпается на куски, на шарике из глины малой пластичности при сжатии на 1/5—1/4 диаметра образуются большие трещины. При сжатии шарика из глины средней пластичности на 1/3 диаметра на нем образуются трещины почти такой же формы. При сжатии шарика из высокопластичных глиняных растворов на 1/2 диаметра на нем образуются тонкие трещины.
Лучше всего использовать раствор средней пластичности. В тощие растворы следует добавлять жирную глину, в жирные — песок.
Во втором случае образцы раскатывают руками на валики или колбаски толщиной 1,5—2 см и длиной 20—25 см, затем растягивают их или сгибают в виде кольца вокруг деревянной скалочки диаметром 4—5 см. Валик из тощей глины почти не растягивается и дает неровный разрыв, а при сгибании вокруг скалки образует много трещин и разрывов, валик из глины средней пластичности (кирпичные глины) растягивается плавно и обрывается, когда толщина в месте разрыва достигает 15—20 процентов от его диаметра, а при сгибании образуются мелкие трещины. Валик из пластичной и высокопластичной глины при растягивании постепенно утончается, образуя в месте разрыва острый конец, а при сгибании не дает трещин.
Испытания по любому из предложенных способов следует повторить два-три раза. Это позволяет выбрать глину средней пластичности, пригодную для приготовления раствора для печной кладки. Раствор из такой глины хорошо выдерживает нагревание до 800—1000°С.
Только после тщательной подборки глиняного состава приступают к заготовке материалов, отмеряя их массовыми (объемными) частями.
Для кладки глиняного раствора требуется в количестве 1/13—1/10 от объема печи при измерении ее по наружному размеру. Потребность в растворе подсчитывают в литрах или ведрах (стандартный объем ведра — 10 л). Так, на 100 штук кирпича, укладываемого в плашку (плашмя) при швах толщиной 10 мм, требуется без потерь 30 л раствора, просеянного через частое сито. При швах толщиной 5 мм — 15 литров. При кладке любой печи из кирпича высокого качества следует ориентироваться на эти данные.
Еще раз напоминаем, что печную кладку следует выполнять на самых тонких швах (2—3 мм).
Для получения тонких швов раствор и его составляющие (глину и песок) просеивают через сита с ячейками сечением не реже 2X2 мм или в крайнем случае 2X3 мм.
Если в магазине такое сито приобрести не представится возможным, его можно сделать и в домашних условиях из листа жести, кровельной стали или алюминия. Отверстия на таком листе набивают гвоздем диаметром 2—3 мм, стараясь располагать их как можно ближе друг к другу, чтобы получилось подобие большой столовой терки. Изготовленный таким образом лист с отверстиями набивают на деревянную рамку (теркой вниз).
Глиняные растворы имеют низкую степень прочности: в сухом состоянии — 4—8 кг/см2, во влажном — до 2 кг/см2. Поэтому для повышения прочности печной кладки в раствор добавляют 100—250 г поваренной (пищевой) соли на одно 10-литровое ведро или не более 3/4 л портландцемента (без соли) марки не ниже «400». Соль предварительно растворяют в небольшом количестве воды, вливают в приготовленный раствор и тщательно перемешивают. Цемент вначале затворяют водой до жидкой сметанообразной массы, которую затем вливают в глиняный раствор, и все тщательно перемешивают до полной однородности. Раствор с добавлением соли можно применять в дело независимо от времени его приготовления, с цементом же лишь в течение 45—60 минут с момента приготовления.
Приготовление раствора из непросеянных материалов.
Такой раствор приготовить гораздо легче. Однако в нем всегда имеются крупные инородные частицы, которые приходится удалять во время кладки, что снижает производительность и создает массу неудобств.
Готовят непросеянный раствор в следующем порядке. Глину замачивают на сутки-двое и потом разминают имеющиеся в ней комки. Затем на боёк (деревянный щит) насыпают грядкой отмеренное количество песка. Вдоль грядки, по ее середине, прокладывают канавку и заполняют требуемым количеством глины. Постепенно с грядки засыпают в глину песок и все перемешивают стальной лопатой так, чтобы раствор с нижнего слоя поднимался вверх, то есть, проще говоря, перелопачивают. Этот процесс выполняют до тех пор, пока раствор не станет совершенно однородным. После этого его собирают в грядку и ребром деревянной лопаты (ее можно изготовить из доски в виде весла) «рубят» — наносят частые удары, тем самым отделяя от грядки тонкие полоски раствора. От этого раствор не только перемешивается, но и размягчается, разминаются отдельные комки.
Ширина грядки — 300—350 мм, высота — 200— 250 мм. Удары при рубке раствора наносят с такой силой, чтобы весло обязательно достигало деревянного настила.
Эту операцию повторяют несколько раз, пока раствор полностью не перемешается и не будут размягчены все комки. Затем в него добавляют воду в таком количестве, чтобы получилось густое тесто, и еще раз все перемешивают. В последний раз воду добавляют на рабочем месте перед началом печной кладки.
Густота раствора должна быть такой, чтобы при кладке он выдавливался под тяжестью кирпича или при
небольшом надавливании на него. При этом кирпичидолжны быть мокрыми. Раствор наносят кельмой, лопаткой или руками. При нанесении руками раствор должен быть теплым (для этого в него добавляют горячую воду).

Бордюры — это невысокие (5—15 см) ограждения полотна дорожки или определенной части участка. Выполнить их можно из дерева, кирпича, бетона, природного камня, бордюрных блоков и так далее.
Часто устраивают бордюры из красного кирпича, заглубленного в землю на «уголок». Но гораздо лучше смотрится бордюр из красного кирпича, установленного в землю торцом. При криволинейной его форме швы необходимо заполнять раствором и расшивать заподлицо.
Неплохо смотрится бордюр из подтоварника — бревен диаметром 8—11 см, напиленных чурками длиной 40— 50 см с косым срезом, который обеспечивает лучший водосток и более декоративен; косой срез комлевой части позволяет легко выравнивать бордюрный ряд. Чтобы продлить срок службы такого бордюра, комлевую часть чурок нужно обработать антисептиком и завернуть в полиэтиленовую пленку или толь.
Бордюр делают из плоского природного камня. При больших его размерах и песчаной почве на участке достаточно установить камни на необходимую глубину и засыпать грунтом, при небольших — их укладывают на бетонном основании или растворе.
Бордюр сложной криволинейной формы выполняют из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. В качестве обшивки опалубки можно использовать фанеру, оргалит, толстое листовое железо с укреплением колышками.
Заглубленная в грунт часть монолитного бордюра по высоте, как правило, одинакова с подземной частью.Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью. Залитый бетон выдерживают в опалубке увлажненным в течение 7—10 дней.

Самая незначительная протечка крыши приводит к большим неприятностям: от сырости начинают гнить балки, протекает потолок, осыпается штукатурка. Устройство новой крыши —дело довольно сложное, а мелкий ремонт может сделать каждый.
Сначала определите место протечки. Осмотрите кровлю изнутри, с чердака, предварительно очистив ее от мусора и грязи. Лучше это сделать в ясный день. Обнаружив на просвет отверстия в крыше, отметьте их проволочкой.

Кровля из асбофанеры имеет преимущества перед другими кровельными материалами: она огнестойка, долговечна. Ее недостаток — хрупкость. Ремонт такой крыши обычно сводится к замене разрушенных пластин, заделке трещин и сколов.Листы асбофанеры прибивайте от карнизного ряда, переходя все выше, до самого конька. Вышележащий лист должен перекрывать нижний на 10—14 сантиметров. Чем круче скат крыши, тем меньше делайте напуск листов. В горизонтальных рядах листы кладите внахлестку на целую волну или полуволну. Коньки крыши и ребра обшейте специальным коньковым листом или используйте для этого доски, плотно сбитые под углом. Листы асбофанеры крепите к балкам специальными шиферными гвоздями. Если их нет, используйте обычные строительные гвозди: под их головку подложите две шайбы (верхнюю из обрезков кровельного железа, нижнюю—из толя или рубероида, более мягкую). Чтобы головки гвоздей не ржавели, проолифьте их или покройте суриковой замазкой. Листы прибейте обязательно в гребне волны, иначе крыша будет протекать.
Небольшие трещины или сколы асбофанеры заделай-re цементным раствором (1 часть цемента на 2 части песка).
Кровельное железо — легкий материал, позволяющий покрывать крыши любой конфигурации водонепроницаемо. Но оно не огнестойко, дорого в устройстве и эксплуатации.
Самый надежный способ заделки отверстий в железной кровле — точечная пайка. Более крупные отверстия заделайте заплатами из того же материала. Заплатку и место течи зачистите до блеска, покройте флюсом и'облудите. Наложите заплату, а поверхность прогрейте паяльником. Мелкие свищи замажьте суриковой замазкой, горячим битумом или подмазкой по следующему рецепту. Возьмите 610 граммов просеянного и просушенного мела, 150 граммов железного сурика и 410 граммов натуральной олифы. Перемешайте все до рабочей вязкости. Подмазку наносите деревянным или металлическим шпателем.
В качестве временных заплат используйте толь, рубероид, мешковину, парусину, брезент. Чтобы заплата не провалилась, подложите под нее прокладку из фанеры или старого кровельного железа. Она должна быть больше отверстия в кровле на 50 100 миллиметров.
Очистите края отверстия прокладки и заплаты, намажьте их клеемассой, горячим битумом или дегтевой мастикой. Сверху наклейте заплату, края которой должны перекрывать края подкладки на 50 миллиметров. Покройте ее сверху тем же составом, тщательно промазав швы.
Окраску крыши делайте весной или осенью, но в сухую, нежаркую погоду. Крышу нельзя красить на солнцепеке, в дождь или по росе. Для надежности покрытия красьте два или три раза. Перед нанесением второго слоя краски первый — грунтовочный должен хорошо высохнуть.
Для окраски крыши лучше всего возьмите свинцовый сурик или зеленую краску медянку с цинковыми белилами. Окрашенную суриком кровлю снова красят через два-три года, медянкой — через пять-восемь лет.перекрывать края подкладки на 50 миллиметров. Покройте ее сверху тем же составом, тщательно промазав швы.
Окраску крыши делайте весной или осенью, но в сухую, нежаркую погоду. Крышу нельзя красить на солнцепеке, в дождь или по росе. Для надежности покрытия красьте два или три раза. Перед нанесением второго слоя краски первый — грунтовочный должен хорошо высохнуть.
Для окраски крыши лучше всего возьмите свинцовый сурик или зеленую краску медянку с цинковыми белилами. Окрашенную суриком кровлю снова красят через два-три года, медянкой — через пять-восемь лет.

По расходу материалов и трудоемкости возведения каркасные стены — самые экономичные. Сни требуют в 1,5—2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, а при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче их. Кроме того, каркасные стены в отличие от рубленых не подвержены усадке. Сразу же после их установки можно начинать отделочные работы.
Эксплуатационный срок службы каркасных стен при надежном утеплителе и хорошей биологической защите дерева составляет 30—50 лет. Такие стены нетрудно возвести человеку, не имеющему даже большого' профессионального опыта. Не нужны для их устройства сложные механизмы и инструмент.
Главный враг каркасных стен — влага, находящаяся во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время косых дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны -жилых помещений водяных паров. Для защиты как каркаса, так и утеплителя от увлажнения со стороны комнат устраивают пароизоляцию — слой пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утеплителем и внутренней обшивкой.
Каркас наружных и внутренних несущих стен лучше всего делать из досок толщиной 50 мм и шириной 100—180 мм. Это удобно еще и потому, что тот же самый материал идет на балки и стропила. Для наружной обшивки обычно используют шпунтованные доски, так называемую вагонку, толщиной 13—19 мм или тонкие (20—25 мм) чисто обрезанные доски, прибиваемые горизонтально «внахлест» или вертикально с симметричным перекрытием щелей.
Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, которая опирается либо на цоколь по слою гидроизоляции, либо на балки цокольного перекрытия. Сечение для стоек каркаса внутренних несущих стен принимают не менее 50Х 100 мм, а для наружных стен — в соответствии с толщиной утеплителя: от 50Х 100 до 50Х 180 мм. Расстояние между стойками обычно равно 50—60 см.
Для внутренней обшивки пригодны практически любые погонажные и листовые материалы: доски любого сечения, гипсокартонные, древесно-волокнистые, дре-весно-стружечные плиты, фанера. Следует помнить, что некоторые сорта ДСП бывают высокотоксичными и по санитарным нормам запрещены для применения в жилых помещениях, а также знать, что стены ванных комнат и постирочных можно обивать лишь досками, цементно-стружечными и асбестоцементными листами либо облицовывать кирпичом.
Наиболее эффективные утеплители стен — минерало-ватные плиты. Они легки, не горят, не гниют, не разрушаются грызунами, долговечны. Для районов с расчетной температурой наружного воздуха —30°С толщина минераловатного утеплителя может быть всего 12—15 см. Другие минеральные утеплители (гранулированный доменный шлак, керамзит, трепел, пемза и т. д.) значительно уступают минеральной вате по теплопроводимости, и применять их в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже —25°С нецелесообразно.
Органических утеплителей существует множество, но все они в сухом состоянии со временем дают осадку и требуют биологической защиты. Один из наиболее часто применяемых — опилкобетон. Опилки хвойных пород смешивают с цементом, известью, глиной или гипсом и во влажном состоянии послойно укладывают между обшивками. Сохнет такой утеплитель четыре-шесть недель.
Подполье в домах с каркасными стенами следует делать хорошо проветриваемым.

Ту часть наружной стены, которая ограждает подполье дома, именуют цоколем. При ленточном фундаменте цоколем обычно является его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — промежуточные стены, устраиваемые между столбами (забирка). По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с нею в одной плоскости.
Самый надежный — западающий цоколь. Он наилучшим образом защищает свою поверхность и поверхность стены от дождя, снега, грунтовых и поверхностных вод, имеет более четкую конструктивную схему передачи нагрузок (их центр ближе к его средней части), экономичен при строистельстве и эксплуатации (меньше толщина, не требует устройства слива, меньше подвержен разрушению).
Выступающий цоколь может быть оправдан лишь в рубленых или брусчатых домах с теплым подпольем, где он используется в качестве тепловой защиты подполья и по своей толщине превосходит толщину стен.
Цоколь дома испытывает значительную нагрузку от сезонных деформаций грунта и атмосферных воздействий, поэтому лучше всего делать его из надежных и долговечных материалов, которые не требуют последующей отделки: камня, бетона.
При монолитном решении в качестве опалубки можно временно использовать предназначенные для кровли волнистые асбоцементные листы. Их поверхность придаст цоколю Своеобразную декоративную фактуру. Асбоцементные листы с внутренней стороны необходимо защитить от сцепления с бетоном жировой или глиняной смазкой, пергамином или бумагой. Арматурный каркас из проволоки или металлических стер>жней устанавливают и связывают по всему периметру дома. Опалубку лучше делать сразу на весь цоколь, чтобы не иметь швов, если же такой возможности нет (не хватает материалов), то ее отдельный участок изготавливается на всю высоту с расчетом последовательной горизонтальной перестановки по фронту. После распалубки и заделки дефектных мест лицевая поверхность монолитного цоколя покрывается цементным молоком или жидким цементным раствором.
Цоколь из сборных бетонных блоков может иметь самую разнообразную фактуру: бетонную гладкую и рельефную, облицованную керамической плиткой, щебнем, битым стеклом и т. д. В основном применяют два способа формования таких блоков: «лицом вниз» — когда фасадная сторона образуется на дне формы, и «лицом вверх», когда эта сторона получается сверху. Первый способ удобен для получения декоративного бетонного рельефа (на дно подкладываются матрицы из резины, линолеума, пленки и т. д.), а также при облицовке блоков керамикой, стеклом и другими отделочными материалами.
Если дом ставят на столбчатый фундамент, цокольные блоки могут быть использованы в качестве перемычек между ними. В этом случае их обязательно нужно армировать. На пучинистых грунтах такие цоколиперемычки (и сборные и монолитные) не должны опираться непосредственно на грунт. Между ними и грунтом (в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10—15 см, закрываемое ' с боков антисептированными досками или плоскими ас-бестоцементными листами. Такое решение предотвращает давление грунта за нижнюю плоскость перемычки при морозном пучении.
Хотелось бы в связи с этим еще раз подчеркнуть, что силы морозного пучения на тяжелых грунтах достигают 5—10 тонн на кв. м поверхности тела, зарытого в землю, и при неправильном решении цокольного узла могут деформировать не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. Поэтому-то на пучинистых грунтах устройство цоколей или забирок между опорами легких сооружений (крыльца, террасы, веранды) вообще не рекомендуется.
Если в доме сделано утепленное цокольное перекрытие и подпольное пространство не нуждается в теплоизоляции, то при столбчатых фундаментах цоколь может быть решен в виде экрана из плоских асбесто-цементных листов или тонких железобетонных панелей толщиной 5—6 см. Их форма и размеры могут быть разными, однако на пучинистых грунтах нижняя часть экрана, опущенная в землю, не должна иметь накладок, выступов и утолщений.
При деревянном цокольном перекрытии (пол уложен по деревянным балкам или лагам) в цоколе должны быть предусмотрены продухи (отверстия) для вентиляции подполья. В теплом подполье на зимнее время они закрываются.
Для защиты подземных конструкций от дождевых и паводковых вод по периметру здания устраивается отмостка. Ее основой является глиняный замок с твердым верхним покрытием из камня, щебня или бетона. Минимальная ширина отмостки 50—60 см (чем шире — тем лучше), уклон 5—10 процентов.

Глубину заложения фундамента одно- и двухэтажно го дома можно принимать равной: в пучащихся грунтах (суглинки, супеси, глина и т. д.) расчетной глубине промерзания для данного района, умноженной на коффициент 0,75 при условии, что уровень грунтовой воды в период промерзания расположен ниже уровня земли не менее чем на 2 м. Менее 700 мм глубина фунда мента не допускается; при несыпучих грунтах то же, умноженное на коэффициент 0,5, если уровень грунтовой воды в период промерзания расположен на глубине более 2 м спланированной поверхности земли.
Глубину заложения фундаментов под внутренние стены в отапливаемых помещениях можно принимать не более 0,5 м. Фундаменты выполняют из бутового камня, камнебетона, бетона.

Самым опасным врагом для древесины являются гнилостные грибы, под воздействием которых древесина может сгнить за 2—3 года, а то и быстрее. Особенно в подполье.
Для того чтобы приостановить распространение грибной инфекции, следует все пораженные места вырубить или выпилить, удалить и немедленно сжечь. Затем в радиусе одного метра удалить и ту древесину, которая кажется здоровой. Остальную поверхность тщательно антисептировать 3-процентным водным раствором фтористого натрия или специальными антисептическими пастами.
Места с возможным поражением плесенью и грибной инфекцией выжигают паяльной лампой при строгом соблюдении противопожарных правил и, конечно, с разрешения пожарной охраны.
После этого древесину обрабатывают раствором формалина (четверть литра 40-процентного формалина на 10 литров воды) или водными 10-процентными растворами медного и железного купороса.
Одновременно с удалением пораженной древесины надо удалить и подпольную часть грунта на глубину 20 см. Более того, землю подпола надо обработать из лейки 10-процентным раствором медного купороса, а затем засыпать чистым сухим песком с мелкой негашеной известью.
Для зашиты подпола можно воспользоваться и таким способом: на 10 кв. м площади пола взять 2—3 кг негашеной извести, насыпать в бак или ведро и поставить в подпол или под доски пола. Все пазы и отверстия заделываются. Обработку следует проводить 2—3 раза в год, чтобы не дать возможности гнилостным грибам восстановить жизнеспособность. Не забудьте при этом из обрабатываемых жилых помещений удалить на час-два всех его обитателей — известковые пары вредны для всего живого.
После обработки и просушки подпола его стены и конструкции везде, где возможно, надо побелить известью, лучше свежегашеной (2,5 кг на ведро воды) — она обладает сильными дезинфицирующими свойствами.

Облицевать деревянный дом можно в один кирпич на ребро или плашмя. Укладывают кирпичи, перевязывая швы в каждом ряду. Для надежности кладку скрепляют с деревянными стенами полосками из кровельного железа, прибитыми к стене и заделанными в шов облицовки. Полоски укладывают через каждые 13 рядов по высоте кладки, с расстоянием по горизонтали не более одного метра. Раствор применять цементный, состав по объему 1:4 или 1:6 (цемент : песок). Песок просеять через сито с ячейкой 3X3 миллиметра. Фундамент должен быть в два раза толще облицовки и заглублен на уровень линии промерзания грунта, но не менее чем на 70 сантиметров.

Древесину и изделия из нее можно окрашивать не только традиционными лакокрасочными материалами, но и... огнем. При кратковременном, высокотемпературном (в пределах 500—800°С) воздействии на древесину без возгорания поверхность ее окрашивается в светло-желтые и золотисто-коричневые тона. Особенно хорошо обжигаются доски и изделия, изготовленные из хвойных и твердых древесных пород.
В индивидуальном строительстве и домашних условиях широко распространен обжиг с помощью паяльных ламп и газовых горелок, работающих на сжиженном газе. Применение газа предпочтительнее, так как при этом можно добиться более высокого качества обжига.
Работа с горелкой требует осторожности, поэтому необходимо пройти инструктаж в управлении «Горгаз» и получить удостоверение на право работы. Одновременно там же следует проверить горелку и получить квалифицированную консультацию по правилам пользования ею.
Технология обжига проста. Деревянные поверхности и изделия, предназначенные под отделку, должны быть чистыми, сухими и гладкими. Влажная и недостаточно просушенная древесина при обжиге может покрываться пятнами и полосами, что снижает качество работы. Лучше всего для обжига подойдет только что обработанная древесина, которая еще не заветрилась и не изменила своего естественного цвета и рисунка. В противном случае древесные изделия рекомендуется заново обстругать.
Не годятся под отделку обжигом проолифенные и прошпаклеванные изделия, так как в местах, покрытых олифой и шпаклевкой, образуются грязные пятна, закрывающие естественную текстуру древесины.
Перед обжигом пламя горелки настраивается шибером на удлиненный факел синеватого цвета. Если газовая горелка горит неровным желтоватым пламенем, в ней много сажи. Надо иметь в виду, что самая высокая температура создается на верхушке факела. Рекомендуется сначала попробовать действие горелки на обрезках досок, а заодно и приобрести определенный навык, особенно при обжиге недостаточно просушенной древесины. Все датали и смежные конструкции, а также стекло и обои должны быть предохранены от воздействия факела защитными щитками, например, из жести.
Обжиг поверхностей производят сверху вниз движениями, похожими на движения кисти при окраске стены. Возможные,пропуски отдельных мест устраняются дополнительным обжигом, а пережоги выравниваются циклевкой или зачищаются шкуркой. После обработки огнем древесину тщательно протирают чистой суконкой или хлопчатобумажной тканью.
В противопожарных целях на всякий случай необходимо иметь под рукой ведро с водой и кисть для обрьп гивания древесины.
Обожженное дерево рекомендуется покрыть прозрачным лаком, чтобы придать ему законченный вид и защитить от атмосферных воздействий.
Для отделки обожженных изделий, предназначенных для внутренних помещений, подойдут нитроцеллюлоз-ные лаки «НЦ-221» и «НЦ-222», а для наружных (фасадных) стен — атмосферостойкие пентафталевые и глифталевые лаки: «ПФ-293» (старое название — лак масляный «4-С»), «ПФ-231», «ГФ-166» (старое название— лак масляный «6-С»). Их наносят на поверхность два-три раза.
Обожженное дерево будет выглядеть красивее, если его перед покрытием лаком слегка тонировать анилиновыми красителями для дерева №№ 3, 4, 6, 8, 12, 16 и др.
Если вы хотите, чтобы поверхность получилась матовой, то в лак следует добавить восковые вещества. Так, например, в лак «ПФ-293», идущий для последнего слоя, следует добавить немного технического воска (желательно не пчелиного, который иногда может дать липкость), предварительно растворенного в теплом скипидаре (3% и 10% от веса лака).
После обработки огнем и отделки прозрачным лаком дерево приобретает особую красоту, а также долговечность. Прослужит такая отделка во внутренних интерьерах добрый десяток лет, а на фасадах до пяти лет.

Если вы дома решили декорировать потолок гипсовыми плитками, прежде всего необходимо подготовить поверхность потолка. Скребком снимите слой извести и очистите потолок до штукатурки или панели перекрытия (в зависимости от конструкции перекрытия). Изготовьте мастику, на которую будете наклеивать плитку. Воспользуйтесь двумя видами из имеющегося арсенала мастик и клеев.
В синтетическую шпатлевку «ВА» (венил-ацетатную) и в обычную на основе мела и вяжущего добавьте клей ПВА, или, как говорят в быту, «белый» из расчета 1/8 часть от имеющегося объема шпатлевки.
Сметанообразную пасту шпателем нанесите в центр гипсовой плитки и плотно прижмите к потолку, слегка двигая плитку (как бы вибрируя). Пасту или мастику необходимо класть на плитку из расчета толщины зазора после вжатия не более 1 см и не менее 3—4 мм.
После окончания работ заделайте гипсовым тестом швы и сколы. Удалите ножом и наждачной шкуркой неровности и шероховатости. Рекомендуется окрасить два раза краской «ВА» или «ХВ» (винил-ацетатная или хлорвиниловая) белого цвета.